Один ехидный путеводитель пишет, что нидерландцы иcпокон веков еду гораздо лучше рисовали, чем готовили. Ну, в принципе он не то чтоб сильно ошибался, но есть штуки, которые стоит попробовать не смотря ни на что!

"Первая столица Нидерландов", "маленький Амстердам", "колыбель Оранских", "must see в Нидерландах" – все эти эпитеты сложились в своеобразное, но очень большое ожидание от города. Не скажу, что оно было оправдано полностью, но поездка получилась прелестная.

Роттердам получил статус города в далёком 1340, но его современная история началась гораздо позже и гораздо трагичнее.

Через 600 лет после своего официального Дня рождения, город был разрушен практически на корню в результате бомбардировки немецкими войсками 1940 года. Уцелели только несколько зданий в центре: ратуша, почта, биржа и офисное здание Erasmushuis. После этой воздушной атаки британские войска тоже стали атаковать с воздуха, вот только Роттердаму это уже не помогло. Роттердам стал городом с вырванным сердцем, который со временем превратился в один из самых значительных торговых портов мира.

Каждый едет в Амстердам за чем-то своим. Кто-то за проститутками в Квартале красных фонарей и кофешопами, а мы с самолёта продирались через толпу в День короля чтоб попасть
в Консертгебау - амстердамскую филармонию. Её концертный зал считается одним из лучших в мире по уровню акустики. В Большом зале звук звучит 2.2 секунды, и это когда зал полон людей!

Рассказывая амстердамские байки мы уже упоминали, что религия была важной частью жизни нидерландцев: ради возможности исповедовать кальвинизм и протестантизм они боролись против испанцев, получив независимость терпимо относились к другим религиям и, наконец, религия была источником дохода для города и страны.

При всём при этом фландрцы (и нидерландцы, и бельгийцы) умудряются верить тихо и не навязчиво, не делая из религии культа. А церкви подчас используются весьма нетрадиционно, в “духовном” понимании.

Вопрос “Что посмотреть в Амстердаме?” даже не стоит. Рассказывать о местных достопримечательностях – это всё равно как пересказывать азбуку. Амстер настолько растиражирован и растаскан на кусочки, что каждый кирпичик в стенах домов в центре может заводить себе профайл на Facebook’е и у него уже будет куча френдов.

В общем, чтоб не быть голословной, перейдём к менее известным историям и байкам об Амстердаме.

"В Амстердаме надо развлекаться, в Гааге жить, а в Роттердаме работать” – так говорят сами голландцы. На мой взгляд Нидерланды переживают сейчас второй золотой век. Вот не совру сказав что минимум каждый первый хотел побывать в Амстердаме, а каждый второй – в Какенхёфе. 

Швеция достаточно известна своим экологическим подходом к охране окружающей среды, а отношение к природе можно сравнить с почти языческим – шведы гордятся своей природой и готовы кричать об этом на каждом углу, хотя ни фьордов, ни тропических лесов, ни самых больших водопадов тут нет. Лучшей иллюстрации отношения шведов к природе чем дуб принца Евгения не придумаешь.

Вальдемарсудде (Waldemarsudde) – художественный музей в Стокгольме, известный также как
“Музей принца Евгения”.

Как понятно из названия, принц Евгений имеет к нему самое непосредственное отношение. С 1905 по 1947 год здание было его домом, спроектированной архитектором Фердинандом Бобергом (Ferdinand Boberg), тем самым, который спроектировал и Тильскую галлерею. После смерти владельца здание, а также вся коллекция произведений искусства, среди которых насчитывается 3 200 работ самого принца и ещё 3 500 других художников и скульпторов, преимущественно скандинавов, перешло в собственность государства и стало подразделением Национального музея.

Самым главным средоточием современного искусства в Стокгольме является Moderna Museet. Но он, что ли, “попсовый” – туристическое место, где приличные дяди и тёти осуждающе качают головами на Пикассо или на нан Ники де Сен-Фалль. Ох, чем бы качали эти граждане, побывай они в Бонниерс констхалл (Bonniers Konsthall) или Боннирска, как её называют. 

Вопрос жилья в Стокгольме актуален и для стокгольмчан, и для туристов. Но туристам в этом плане будет проще, пример тому - отель Hellsten, в котором мы буквально пару дней назад слушали джаз и общались с его хозяином и, если так можно выразиться, идеологом.

Пер Хелльстен пример того, что не место красит человека, а человек место, общением с такой харизматичной личностью отель запомнился особенно сильно. Как истинный швед он не только красивый в меру упитанные мужчина в самом расцвете сил, но и невероятно интересный собеседник.

Аналогом Прощённого воскресенья в Швеции является Жирный Вторник, он же Покаянный Вторник, он же Mardi gras во франкоговорящих странах.

В 2014 году он припадает на 4 марта. А это значит, что скоро будем есть семлы!

Библиотека Stockholms stadsbibliotek - второе детище Гуннара Асплунда (Gunnar
Asplund), Asplundhuset, о котором будем писать тут, первое уже внесено в список ЮНЕСКО - это Лесное кладбище.

Кроме королевского Дворца в Стокгольме название “дворец” заслужил дом-музей Халлвилов (Hallwylska palatset).

Вильгельмина и Вальтер фон Халлвил (Hallwyl) были не просто богаты, а архибогаты, и дом в Стокгольме начали строить на пике своей жизни, когда дочери уже вышли замуж, а состояние позволяло воплотить самые смелые фантазии. Если называть конкретные цифры, то в 1900 году граф Вальтер вон Халлвил зарабатывал в год 1,4 миллиона крон. Постройка дома обошлась в 2 миллиона крон (для сравнения, постройка в то же время церкви св. Йохана обошлась в 700 000 крон) содержания дома в год обходилось в 40 000 крон.