Маршрут подъема на Кьераг с самого Люсеботна

Кьераг – одна из главных причин, почему мы поехали в Норвегию и именно в регион Ругаланд. Постоять на нем было одной из моих давнишних мечт и как с каждой мечтой путь к ней оказался весьма извилист в прямом и переносном смысле :)

Будучи еще дома мы планировали подниматься к Кьерагу на второй день поездки: сгрузиться с автобуса из Ставангера и вот так как были, с рюкзаками, идти к Кьерагболтену, а обратно спускаться пешком по серпантину сразу в Люсеботн. Но уже по пути из Мусвангена к автобусу после ночи почти без сна мы начали на ходу менять планы и в автобусе к Øygardstøl окончательно решили отложить штурм на следующий день. О том, насколько же это было правильное решение, мы тогда еще не догадывались. Но обо всем по очереди.

Кьерагболтен – это булыжник объемом 5 кубических метров, застрявший на высоте 984 метра прямо над пропастью Люсефьорда. Вместе с Прекестулленом и Троллтунгой это одно из самых растиражированных в Норвегии мест, а из-за относительной легкодоступности "в сезон" тут можно встретить практически толпы туристов. 

Пешеходный туристический маршрут до Кьерага начинается на высоте 640 метров у Øygardstøl (Орлиное гнездо). А мы в начале дня находились в Люсеботне, потому наш поход будет состоять из двух частей: 

  1. от Люсеботна до Орлиного гнезда по горной дороге-серпантину
  2. От Орлиного гнезда до Кьерагболтена

КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ ЛЮСЕБОТНА ДО ОРЛИНОГО ГНЕЗДА ПЕШКОМ?

Самых распространенные способы доехать до Орлиного гнезда, это: 

  • на машине, но мы путешествуем без автомобиля, потому вариант не наш
  • на автобусе – этот вариант нам подсказали в туристическом центре Люсеботна, но особо мы на него не рассчитывали, почему – расскажу дальше
  • на попутках
  • пешком – единственное опасение на этом этапе у нас вызывал тоннель длинною в километр, но все оказалось не так страшно. 

Итак, проснулись мы часов в 8 утра, потому что из-за палящего солнца палатка превратилась в духовку. Эх, надо было ближе к скале ставить, там еще час держалась тень! Но как ни странно, при этом мы успели прекрасно отдохнуть, видимо, вчерашний день ничегонеделания был устроен не зря. 

В туристическом центре Люсеботна нам сказали и даже показали информацию на брошюрах о том, что автобус до Øygardstøl отправляется из Люсеботна не вечером, как мы думали, а чуть позже полдня, в 12:10. Позднее я нашла расписание автобусов в интернете, кому интересно, смотрите расписание автобусов (Reiserute) тут: www.sirdal.no

На сайте же указаны цены билетов на пятнадцатиминутный отрезок пути Люсеботн-Øygardstøl для взрослых 100 NOK, детям 70 (для сравнения, стоимость трехчасовой поездки из Ставангера до Люсеботна – 250 и 200 NOK соответсвенно). 

Нас такой вариант более чем устраивал, но особо мы на него не рассчитывали по той простой причине, что ни в прошлый, ни в позапрошлый дни автобусы никуда так рано не отходили, а стояли до вечера у причала Люсеботна. К тому же, в Люсеботне водитель хотя бы может спрятаться в кафе и пообщаться с людьми, в то время как у Орлиного гнезда стоянка расположена на солнцепеке и болтать там не с кем. Еще один аргумент против отправления в 12:10 заключается в том, что некоторые туристы, которые будут возвращаться вечером в Ставангер но не высаживаются у Орлиного гнезда, скорее заинтересованы в том, чтобы провести полдня в деревушке у моря, чем на пустынной стоянке. 

Но хоть мы и не рассчитывали на автобус, было бы жаль терять такую возможность, если бы она была, правда? Вот мы в двенадцать часов и отправились к автобусу проверить. Конечно, он был закрыт, водителя поблизости не было, ровно как не было и никаких признаков того, что он хотя бы теоретически собирается куда-то ехать.

В принципе, такое развитие событий было вполне ожидаемо. Если же вы все-таки хотите поехать на автобусе до Орлиного гнезда, то рекомендую не дожидаться полудня, а подойти к водителю тогда, когда автобус прибывает, приблизительно в 11:15, и по крайней мере предупредить, что вот есть вы такие, которые готовы ехать пораньше. 

Мы потоптались вокруг автобуса минут 10 для очистки совести, и двинулись в путь пешком. 

Люсеботн мы прошли за десять минут и почти сразу за развилкой наша дорога стала прижиматься ближе в горе. И это радовало, потому что дорогу у горы в некоторых местах обрамляют деревья и дают неплохую тень, что в условиях жаркого дня более чем приветствовалось. 

Итак, мы начали наш путь по Люсевегену (Lysevegen) – дороге, которая соединяет Люсеботн и Сирдал. Она была построена в 1984 году в первую очередь как трасса для обслуживания линии электропередач, и только во вторую очередь как транспортная артерия для туристов и местного населения. Нас интересует её первый отрезок от Люсеботна до Орлиного гнезда, откуда начинается тропа на Кьераг. Длинна этого пути по дороге составляет около 7 км. За эти 7 км дорога делает 27 поворотов почти на 180 градусов и набирает высоту от 0 до 640 метров над уровнем моря, причем в начале пути ждет километровый тоннель. 

 Источник:  www.nrk.no

Источник: www.nrk.no

Перейдя мост через горную речку начался постепенный и поначалу не очень заметный подъем. Первые пару витков серпантина дались легко и с энтузиазмом: проходили они по тенистой дороге и с каждым новым поворотом открывался все более и более красивый вид, пока дорога не упирается в тоннель.  

Именно тоннель вызывал у меня беспокойство на этапе подготовки, потому что тротуара в нем нету и в помине, а освещение довольно экономное. Вдобавок ко всему, посредине пути тоннель делает поворот на 180 градусов, обеспечивая нам слепой поворот в слабоосвещенном узком пространстве. Собственно, это было главной причиной, почему мы предпринимали попытку сесть на автобус

Но у нас собой были налобные фонарики и жилеты со светоотражающими полосами, потому перед входом мы быстро достали все необходимое и двинулись в путь. 

Все оказалось не настолько плохо, как мне рисовалось вначале. Да, тротуаров нету и освещение слабое, но автомобильное движение на Люсевегене очень редкое, потому в тоннеле машины попадались нам всего раз 10. Их приближение слышно издалека, к тому же, на этой дороге все водители в здравом уме двигаются медленно, потому мы легко успевали отойти с проезжей части в боковые ниши. В таких условиях можно сказать, что налобные фонарики и светоотражающие жилеты выглядят как легкое перегибание палки, мол, и без них можно обойтись. И действительно, нам попадалась навстречу пара туристов без каких-либо фонариков. Но это – дело каждого, мне было гораздо спокойнее, зная, что водители нас точно заметят, к тому же, и самим водителям комфортнее видеть издалека пешеходов вместо того, чтоб черная фигура в черном тоннеле внезапно шарахалась из-под колес. 

Но поход через тоннель закончился быстро, после выхода из него мы сделали привал чтоб акклиматизироваться на жарком воздухе после приятной прохлады тоннеля. Вид открывался потрясающий и вдохновляющий на подвиг. 

Особенно окрыляющим было увидеть через пару поворотов ресторан "Орлиное гнездо", нависающий над обрывом похлеще любого ласточкиного гнезда. Он-то и являлся нашей целью, так как от ресторана начинается туристическая тропа. Казалось, что до него рукой подать, ноги сами начали ускорять темп. 

Впрочем, через еще три поворота энтузиазм начал таять под горячим норвежским солнцем и даже придорожные водопады спасали от жары только временно. На четвертом километре, после часа в пути, начала накатывать скука: сколько ни идем, Орлиное гнездо не приблизилось ни на йоту, а только маячило как недосягаемый мираж. После третьего километра виды практически не менялись, что только усиливало эффект сизифового труда, ведь только то и делаем, что идем-идем-идем, но к цели не приближаемся. 

Неплохим разнообразием рутинной дороги стала смотровая площадка на высоте приблизительно пяти километров. Небольшой водопад впадает в маленький бассейн, из которого вода обрушивается с шумом куда-то вниз. Это место облюбовали даже туристы с палатками, мы же потоптались немного в тени, намочили футболки и двинулись дальше по бесконечной дороге. 

Честное слово, когда мы наконец вышли на последный поворот серпантина и наконец увидели туристический центр и ресторан у Орлиного гнезда прямо перед собой, я даже не поверила своим глазам, думала это очередной обман зрения! Но нет, мы наконец дошли до старта пешеходного маршрута и первое, что сделали – это рванули в ресторан и купили по пачке мороженного! Как ни крути, а перекус мы заслужили, тем более что жара по местным меркам стояла неимоверная. Когда мы перекусили и вдоволь насмотрелись на Люсеботн с обрыва, как раз прошло два часа с момента начала нашего похода. Впереди ждала тропа на Кьераг. 

В целом, подъем по серпантину до Орлиного гнезда можно назвать вполне безобидным: транспорт ездит редко, а когда ездит то всегда есть возможность отойти в сторону или сойти с проезжей части. Преодолеть тоннель не составит труда, особенно если захватить с собой хотя бы фонарики. Дорога предлагает некоторое природное разнообразии в форме водопадов, ручейков, мхов и видов на Люсефьорд. Проблема заключается в том, что очень скоро это приедается, а поскольку наклон небольшой и идти по асфальтированной дороге легко, остается много времени и сил чтоб подумать мысль "скорее бы в начался настоящий поход" и "черт, какой это по счету поворот?", что вкупе с монотонностью пути нагнетает тоску. 

Но как только начнется настоящий подъем, все мысли о скуке и тоске тут же развеются – на них просто не хватит сил! 

ПОХОД ДО КЬЕРАГА

Итак, подъем до Кьерага начинается от Орлиного гнезда. Это последний очаг цивилизации на последующие несколько часов, потому советую воспользоваться всем благами, которые он предлагает. Кроме ресторана и стоянки тут расположен туристический центр с грудой макулатуры на память, и, что гораздо более важно, туалетом и возможность набрать воды. Когда это сделано, можно отправляться в путь! 

Дорога до заветного Кьерагболтена составляет приблизительно 4.5 километра и маркирована норвежским туристическим бюро как красная. 

Для сравнения, общая маркировка маршрутов для походов в Норвегии следующая: 

  • зеленые – легкие маршруты для начинающих, проходят по асфальтированным дорогам или утоптанным тропинкам, без перепадов высот, и не очень длинные, до 5 км. Такие маршруты подходят даже для путешественников в инвалидных колясках. Например, обычные прогулки по парку можно считать походом зеленой категории. 
  • синие – средние, похожи на зеленые но могут состоять из более сложных отрезков, например, каменистого спуска или небольшого подъема в пределах 600 метров над уровнем моря.  Длина зеленых маршрутов до 10 км. Примером маршрутов зеленой категории является тропа к Прикестулену. 
  • красные – требовательные (challenging) маршруты, считаются подходящими для опытных путешественников, требуют хорошей физической формы и хорошей походной обуви! Они проходят по крутым склонам с каменистыми участками, крутыми подъемами и спусками, иногда может быть необходимо в буквальном смысле слова карабкаться по откосам и переходить вброд до двух ручьёв. Красные маршруты проходят в пределах 1000 метров над уровнем моря и их длина не превышает 20 км. Яркий пример всего вышеописанного – поход на Кьераг. 
  • черные – сложные, это маршруты для опытных туристов, а не просто праздных путешественников. Требуют хорошей физической формы и наличия добротной обуви, а вдобавок еще и умений пользоваться картой и компасом. Они могут включать в себя переход вброд больше чем двух ручьев и не имеют ограничений по длине или высоте. Примером черной туристической тропы является поход к Троллтунге. 

Поход до Кьерага рассчитан в среднем на 2,5 часа в каждую сторону, так что поход от Орлиного гнезда до Кьерагболтена и обратно может занять до 5 часов. 

 

Первый подъем

Первый подъем начинается с высоты 600 метров и доходит до 870, затем следует спуск в долину до 740 метров. 

Наш первый подъем начался почти ровно в два часа дня с протоптанной по камню тропы от стенда с картой. Меня распирал восторг и нетерпение, вот, мол, наконец начался настоящий пешеходный маршрут, так что от восторга я начала вслух вспоминать все, что читала о маршруте на Кьераг. Например, о том, что некоторые участки тропы довольно крутые и по ним приходится карабкаться.  

После монотонного и почти незаметного подъема на серпантине кажется, что тропа поднимается достаточно резко, да и правда, поначалу смотришь только себе под ноги и видно только каменную тропу и небо вверху, так что мы с мужем даже начали шутить, что сразу видно какие тут крутые подъемы и какие мы молодцы что нам все нипочём! 

 Вот такой вот подъемчик в самом начале

Вот такой вот подъемчик в самом начале

И тут первые 10 метров подъема закончились небольшим плато, откуда стало видно что такое действительно крутые подъемы... Перед нами высился каменный монолит с уклоном 40-45 градусов. Его поверхность больше всего напоминает асфальт с торчащими камешками, на которых легко поскользнуться, изредка разнообразие вносят чахлые кустики травы или мха, который предательски срывается с насиженного места вместе с вашей ступней если неправильно на него стать. Идти по такой поверхности с хайкинговыми палками просто нету смысла, потому что их не во что упереть, а руки лучше держать свободными чтобы вовремя хвататься за уступы. 

 А вот что ждет впереди

А вот что ждет впереди

Мой поток энтузиазма иссяк где-то после пяти метров подъема. Из-за чрезмерного восторга мы бросились на подъем в том же темпе, как и подымались по ровному шоссе, что было явно слишком быстро, из-за чего пульс подскочил так, что я на себе ощутила что же значит идиома "аж глаза из орбит вылезли". Угол склона 40 градусов субъективно ощущался как все 80 а то и 90, потому что иногда камни были всего в десятке сантиметров от глаз.  

К тому же, спина моментально покрылась потом, а любая попытка расстегнуть софтшелл тут же пресекалась диким порывами ветра. Ах да, ветер! Советую покрепче держаться за камни, потому что ветер на подъеме дикий, и даже если не сорвет со склона, то при направлении в лицо вы познаете еще и что подразумевает фраза "плыть против ветра". В результате скорость подъема можно приравнивать к скорости черепахи на склоне!

В качестве поддержки и опоры там и сям воткнуты стальные пруты с натянутой между ними цепью, этакие перила.  На фотографиях кажутся довольно странной конструкцией, но в некоторых местах вы их будете просто обожать! Только не рекомендую наступать на оборванные концы цепей, так как они скользят под ногами еще хуже чем мох. 

 Цепи-перила и вид с верхушки первого склона на стоянку

Цепи-перила и вид с верхушки первого склона на стоянку

Но самый изюм в том, что часам к двум-трем вам на встречу будут попадаться первые туристы, которые стартовали в 11 утра со ставангерского автобуса или еще раньше. И вот вы прете против ветра, чувствуете себя героем за каждый преодоленный метр, все такие брутальные, покрытые потом и прищурив глаза от порывов воздуха, а навстречу вам улыбаются бодренькие дедули, спускающиеся без малейшего признака усталости. В этот момент я начала чувствовать себя слабым хлюпиком, жалкой букашкой, ведь эти люди не просто преодолели то, до половины чего я еле доползла с выпученными глазами, но прошли гораздо дальше, сделали больше, и еще и в таком возрасте, а вот я думала что в хорошей физической форме, но такой слабак... и т.д., и т.п. Короче, хоть поворачивай обратно!

Но худо-бедно этот подъем был преодолен, наградой стал роскошный вид на Люсефьорден и расслабленная прогулка в долинку Литле Стурдален (Litle Stordalen, в переводе "маленькая большая долина").

 Вид на  Люсеботн

Вид на Люсеботн

 Первый спуск (из верхнего левого угла в нижний правый) – почти как расслабленная прогулка по городу

Первый спуск (из верхнего левого угла в нижний правый) – почти как расслабленная прогулка по городу

На спуске я не только успела восстановить свое дыхание, но и вернуть былую веру в себя, потому что тут уже мы расслабленно улыбались карабкающимся и запинающимся туристам, двигающимся в противоположном направлении. 

Litle Stordalen оказалась очень живописной долиной с островками не растаявшего снега на зеленой траве и ручьями кристально чистой ледяной воды. Именно тут берет начало тот водопад, к которому мы ходили вчера в Люсеботне

Тропа по долине аккуратно выложена огромными булыжниками, через ручьи перекинут досчатые мостики, все люди вокруг милые и улыбчивые. Мы даже встретили соседей по кемпингу, которые уже возвращались с Кьерага. Они внесли зерно нового беспокойства в уже успевший воцарить в моей душе покой. Оказывается, что у Кьерагболтена сегодня дует такой ветер, что практически никто не решается на него залезть. КАААААК? И зачем мы тогда туда премся (зачеркнуто)?! Как же без стандартной фоточки на достопримечательности?

Но окрыленная после первого подъема я уже не сильно распереживалась, вокруг была такая красота что не возникало никаких сомнений что мы делаем это не зря. На такой оптимистичной ноте мы начали второй подъем. 

 

Второй подъем

Второй подъем самый легкий из всех трёх, идет от 740 м до 870 м над уровнем моря. 

Собственно писать об этом подъеме нечего, пологая горка примечательно только тем, что тут впервые начал и появляться заснеженные участки.

 Такой вот расслабленный подъем

Такой вот расслабленный подъем

Идти по рыхлому снегу – не самое приятное занятие. Ноги постоянно пробуксовывают, в добавок под кажущейся плотной поверхностью снега может оказаться только тонкая снежная корка, протявшая от земли или камня на 20 см, так что наступив на такую можно провалиться, поцарапаться или просто споткнуться. Ничто из этого не является смертельным, но и приятного сулит мало, так что смотрите на таких участках под ноги. 

Поначалу короткие промежутки снега в июне только веселили своей экзотикой.Тогда я еще не знала, что в скором будущем снег мне еще осточертеет, потому я как мартышка начала приставать в мужу "сфоткай меня на снегу, ну сфоткай" не смотря на его попытки объяснить что при таком освещении ничего толкового не получится. Но как человека, у которого масса ярких эмоций сохранена кадрами, на которых кроме размытых пятен посторонний не различит ничего внятного, меня это не остановило. 

В таких нехитрых фото-развлечениях втрой подъем прошел незаметно и плавно перешел в спуск и резкий обрыв на последних паре метров.

Так мы оказались в долине Stordalen (Стурдален, "большая долина"), которая встретила нас нелицеприятным фактом, что то, что сверху казалось милым ручейком на самом деле является довольно бурным потоком без моста, а значит, его надо переходить вброд (все как и описано в классификации "красных" туристических маршрутов). 

 Стурдален с высоты третьего подъема

Стурдален с высоты третьего подъема

Тут мы впервые встретили человека, который отказался продолжать путь: женщина лет 60 грелась на солнышке, вежливо кивала на все приветствия и так же вежливо отказывалась принять помощь в переправе, а её милое выражение лица как бы иллюстрировало мудрость что "умный в воду не пойдет". 

Подтверждением её мудрости стала сцена, разыгравшаяся чрез пару минут: одна из туристок поскользнулась на переправе и угодила сначала по колено в воду, а при попытке выровняться поскользнулась снова и угодила в воду по пояс, намочив при попытке выбраться и руки по самые плечи. Что может быть более вдохновляющим, не так ли? :)

 Брод крупным планом, из-за прозрачности воды кажется, что глубины тут никакой

Брод крупным планом, из-за прозрачности воды кажется, что глубины тут никакой

В этом месте мы начали задаваться вопросом а действительно ли оно нам надо, но это конечно было временные сомнения – ну конечно надо, что за вопрос! В то же время у туристов, возвращающихся обратно таких вопросов не возникло – им-то по-любому надо перебраться на противоположную сторону, так как автобус-машина припаркованы там :)

Тем не менее выбор нашелся и в этой ситуации: несколько туристов решило обойти ненадежный брод по кромке снега вокруг озера в долине. Мы вдохновились их примером (они шли с собачками, собачки не сопротивлялись, значит путь безопасен – не спрашивайте меня, где здесь логика!) и тоже пошли вокруг озера. 

Оглядываясь обратно могу сказать, этот вариант был еще более ненадежный чем переход вброд, потому что снег давно уже таял и как легко можно заметить начал даже обваливаться в горное озеро по краям. Возле самой скалы целым остался только узкий снежный перешеек, с одной стороны уходящий на несколько метров в черт знает насколько глубокое озеро, а с другой стороны сантиметров на 20 отставший от скалы, по которой стекали ручейки талой воды. В этом месте нашего пути я могла думать только "АААА, О БОГИ, ТОЛЬКО БЫ НЕ ОБВАЛИЛСЯ СНЕГ!!!!" и концентрироваться на том чтобы не бежать.

Честно говоря, брод по камням не настолько страшный, потому что худшее что может случиться это угодить в воду по пояс, а при переходе по снегу нам угрожала перспектива ушуршать под снег в ледяную воду на неопределенную глубину. На обратном пути мы не стали испытывать судьбу и пошли вброд по камням. Это оказалось не так уж и страшно, камни совершенно НЕ скользкие, я только зачерпнула воды одним ботинком потому что не хотела перепрыгивать, а муж прошел переправу вообще без какого-либо дискомфорта. 

Но и при обходе по снегу, слава тебе господи! все прошло успешно и мы невредимыми ступили на твердую землю начиная третий подъем. 

 

Третий подъем

С 830 до 1020 метров над уровнем моря – такой подъем надо было проделать в этот раз. 

Третий подъем достаточно крутой и тут снова встречаются перила из цепей. Но после первого подъема мы успели адаптироваться и прошли его довольно легко. 

 Третий подъем, вид снизу

Третий подъем, вид снизу

Третий подъем выводит на самую высокую точку похода, 1020 метров над уровнем моря, а затем плавно снижается и переходит в плато. И тут меня ждал удар под дых: при подготовке к походу я сконцентрировала все свое внимание на подъемах, а тот факт, что затем надо еще полтора километра идти по почти ровному и скучному плато прошел совершенно мимо меня. Причем минимум километр надо брести по снегу, который уже начал таять и стал рыхлым достаточно чтоб в нем буксовать, что довольно-таки раздражает. К тому же, на солнце снег блестел так, что начинали болеть глаза и я порадовалась, что захватила с собой очки. 

Если бы не протоптанная в снегу тропинка, ведущая прямо (черт знает куда), то я, наверно, подбегала б к каждой расселине в поисках Кьерагболтена, настолько было скучно идти по плато. На подъемах хотя бы есть разнообразие видов и я испытывала чувство собственного удовлетворения от преодоленного препятствия, тут же ни приключений, ни удовольствия: куда ни глянь, только снег и камни, снег и камни. 

Самой же приятной новостью стало снижение скорости ветра! Если в начале подъема он норовил сорвать кепку с головы, то по плато уже можно было идти с курткой нараспашку, не опасаясь что нас продует.

 Выходим на плато

Выходим на плато

Но каждая дорога когда-нибудь да кончается, вот и мы пришли к цели. В полчетвертого народу почти не было, туристы-автобусники уже успели вернуться обратно, у камня были только те, кто как и мы путешествует самостоятельно, потому толп и очередей не было.

 

КАК ЗАЛЕЗТЬ НА КЬЕРАГ?

Со стороны кажется, что залезть на Кьерагболтен может только горный козел. К тому же, наверно все уже знают, что у норвежцев очень бережное отношение к природе, потому они не позволяют уродовать свои природные достопримечательностями снаряжением для безопасности в угоду массовому туризму. И на мой взгляд это правильно. Конечно, можно на каждом подъеме поставить фуникулер и продавать билетики каждому ленивому жиртресту. И даже заработать на этом денег! Но при превращении природного объекта в массовый аттракцион есть огромная вероятность что природа не успеет восстанавливаться, к тому же, человечество имеет склонность относиться по-свински ко всему, что дается слишком легко, особенно те, кто не ходит пешком дальше дивана. С этой точки зрения, как и с многих других, норвежцы огромные молодцы! 

Так вот, они мало того что молодцы, так еще и повесили кусок каната для подстраховки тем, кто залазит и слазит с Кьерагболтена! :D

С обратной стороны валуна есть небольшая почти тропинка в скальной породе, по которой можно преспокойно подойти к камню, а придерживаясь за канат можно легко сделать решительный шаг.

Я, кстати, сначала заползла на камень, а уже потом выпрямлялась, причем пришлось делать это дважды, потому что хоть очереди и не было, какой-то фотограф умудрился влезть в кадр.  

Кроме самого камня у достопримечательности есть симпатичная терраса с отличным видом, плюс ко всему совсем рядом с ней вниз падет водопад, так что это отличное место для перекуса и фотографий на память, так что мы задержались тут где-то на полчаса. 

Кстати, интересный факт: Кьерагболтен любят называть самым опасным камнем, но на данный момент не было ни одного случая падения с него! 

 

К ВОПРОСУ О СНАРЯЖЕНИИ ДЛЯ КЬЕРАГА

Вдобавок к отзыву о личном опыте подъема к Кьерагу не могу не добавить свои пять копеек о снаряжении. 

Первое и самое важное – это обувь! Даже если вы никогда-никогда больше не будете нуждаться в хайкинговой обуви, купите её для похода на Кьераг, один он все окупит! На крутых подъемах и спусках ступни может выворачивать во все стороны от выскальзывающих из-под ног камней, внезапных трещин в породе, снега или вообще чего угодно. Конечно, не все идут в качественном снаряжении, но лично я не хотела бы оказаться на месте девушки, упавшей по пояс в ледяную воду посреди пути. 

Рюкзаки – чем меньше груза у вас будет, тем легче вам идти. Я сто раз порадовалась, что мы не отправились в этот поход так, как планировали изначально – с рюкзаками прямо с автобуса. Конечно, пройти было бы можно, но это отняло бы гораздо больше времени и сил, а потому в сто первый раз аллилуйя что мы делали это без рюкзаков! 

Еда и вода – самое главное, что вам понадобится в походе. Воду можно набрать в туристическом центре или в ресторане у Орлиного гнезда, мы взяли только одну флягу и потому пришлось пополнять запасы талой водой из ручьёв. 

Треккинговый палки практически бесполезны на Кьераге. Случаи, когда они могли реально пригодиться можно пересчитать на пальцах одной руки, в большинстве же случаев для балансирования или хватания за перила гораздо практичнее иметь свободные руки. 

 

ИТОГИ

Дорога обратно занимает столько же времени, сколько и путь к Кьерагу. Маршрут от Орлиного гнезда до Кьерагболтена и обратно мы преодолели за три часа, хотя среднестатистически на это рекомендуют отвести 5 часов. 

Хотя маршрут и классифицируют как красные, то есть достаточно сложный – одни только крутые подъемы чего стоят, не говоря о форсировании ручьёв – тут можно встретить путешественников всех возрастов. Нам попадались семьи с детками 3-5 лет, которых мы обогнали два раза, но тем не менее они преодолели и ручьи и подъемы! Также нам попадались и седые путешественники, – назвать их стариками язык не поворачивается! 

Одна из пожилых пар спускалась вниз по самому крутому первому подъему,  очень трогательно поддерживая друг друга! 

Дорога вниз по серпантину шла значительно приятнее и легче, к тому же, мы чувствовали себя чуть-чуть героями! Но когда вернулись в кемпинг и посмотрели на часы ахнули – спуск по серпантину занял столько же времени, сколько и подъем: 2 часа! 

Итого на ногах мы провели 7 часов, отправившись в путь в полдень и вернувшись в семь вечера. Конечно, усталость чувствовалась, особенно в ногах, но удовольствие от прогулки было гораздо сильнее! 

Оставшееся время мы провели в баре при кемпинге, любуясь закатом и обмениваясь впечатлениями, а завтра нас ждал полный приключениями день, частью которого стал поход до еще одной природной норвежской знаменитости – Скалы проповедника, Прекестулена


Хотите путешествовать по Скандинавии и чувствовать себя уверенно и комфортно как дома? 
Заказывайте индивидуальный маршрут по Норвегии и Скандинавии – это самая выгодная экскурсия в Норвегии