Первое впечатление об Осло - это очень дорого, но того стоит. Второе - так должна выглядеть столица богатой страны, которой управляют умные люди.

Жильё в Осло

Увы, на момент путешествия мы об Airbnb не знали, так что выбирали из ассортимента отелей в центре. Что удивило, это даже более полная электронизация чем в соседних скандинавских странах. Если в Швеции разница проявляется, к примеру, в цене на проездные билеты (покупать в автоматах дешевле - так снижаются неквалифицированные рабочие места), то Осло шагнул дальше.

Вместо ресепшиониста в отеле стоял автомат: открывается входная дверь, входишь в предбанник, подходишь ко второй двери, она закрыта, за ней ходят люди, а ты натужно присматриваешь, за кем бы проскользнуть внутрь, пока проходящие мимо жильцы не показали на неприметный автомат под стеночкой. И тогда все просто: вводишь номер брони, оплачиваешь тут же во встроенном терминале - и заветный электронный ключ и распечатка с чеком и номером комнаты в руках. При выезде таким же образом чекаутишься, а ключ бросаешь с коробочку типа почтового ящика.

Вторая приятная неожиданность - это компактность города. Наверно 95% достопримечательностей достижимы в пределах получаса ходьбы или езды на каком-то публичном виде транспорта. Учитывая все эти особенности, для 2 полных и 2 по половинке дней была придумана наша собственная программа-максимум:

5 музеев (про них будет тут);
заход в Оперу (от этого пришлось отказаться - спектаклей не было, а решили что идти на экскурсию не комильфо);
Grünerløkka - восточная часть города, с ресторанами и пробой китового мяса (от этого отказались, когда посмотрели на счета за один только кофе), прогулкой по Ekeberg-парку, который изображал Мунк (а это значительно сократили с учетом непрекращающегося дождя) и развалинами старого города - Gamlebyen;
западная часть города Uranienborg с Дворцом, Ратушей, театром, Акесрхусом, центральной площадью и остальным;
полуостров Бюгдой;
район Tjuvholmen или Акер-Брюгге;
Парк Вигелланда (он произвел такое впечатление, что про него будет еще отдельный пост).
Трамплин Хольменколлен решили сразу оставить на следующий раз, увы(

История Осло

Считается, что Осло был основан 1050 году под холмом Ekeberg (Экеберг) Харальдом Суровым. Сейчас на том месте находят (и находятся) старинные руины. Из-за них, кстати, возникла путаница с датой основания Осло - 1050 (официальная дата) или 1000. Название “Осло” переводят как “устье Ло”, а более романтичные находят доказательства в пользу вариант “Поляна Богов”. Эта часть города со старинными руинами называется Gamlebyen - Старый город.

Начиная со средних веков все дома были деревянные, что неумолимо ведет к одному из бичей средневековья - пожарам. В 1624 за три дня город практически был испепелен, и его восстановление было сомнительно, ведь Норвегия была всего лишь провинцией Дании, ее население было не бог весть каким (как впрочем и сейчас). Но датский король Кристиан IV решил, что городу быть, и перенес его повосточнее, в сторону крепости Акерсхус.

При нем были спланированы четко размеченные кварталы в стиле ренессанса, с каменными домами и широкими улицами, гражданам было приказано переселиться на новое место не позднее Пасхи 1625 года. За такую планировку район называют до сих пор Квадратурен, а за воскрешение города-Христианией (или Кристианией), в честь короля. С тех пор Квадрартурен постепенно превратился в элитный район с престижными Saint Hansaugen, Uranienborg, Homansbyen. Majorstua и Frogner, ставшие особенно престижными после строительства дворца. Вон даже Рауль Амундсен жил тут во времена своих успехов.

Районы Осло

Часть городских земель в 1853 купили братья Генрик и Яков Хуманы, в честь которых называется Homansbyen, и решили сделать там чуть более дешевый квартал чем Uranienborg. Все дома построены по одному типу с одинаковой планировкой, то есть, размер комнат и их положение одинаковые, во всех есть курительная комната и отдельный вход для прислуги, зато оформление у каждого уникально. Поскольку публика должна была селиться интеллигентная, но явно не голубых кровей, был разработан свод правил: не выращивать овощи или фрукты, не открывать лавки, не устраивать промышленные производства и тому подобное. Такой себе спальный райончик. Сейчас в этой части города сплошные посольства.

А восточная часть, старый город - в рабочие трущобы, а сегодня - в эммигрантское гетто Grünerløkka. Граница между районами проходит по реке Akerselva. На сегодняшний же день Грюнелокка превратилась в молодежный район с множеством кафе и ресторанов.

Если не заморачиваться на название “Квадратурен”, то это самый центр города, по которому приятно побродить. Там же Центральный собор, уютные улочки со старыми домами и более-менее широкие проспекты со шмыгающими трамваями. Район производит очень провинциальное впечатление, как в каком-то продвинутом райцентре. В выходные и праздники улицу переходят даже без оглядки на светофор: во-первых, воспитанные скандинавские водители, а во-вторых, их практически нет на дорогах. Зато общественный транспорт ходит более чем исправно.

К сожалению, январские дожди и короткие дни не располагали к дальним прогулкам, потому до восточной части города толком мы не дошли. Она (восточная часть города) развивалась не смотря на запрет короля, на пожарище Старого города, приблизительно теперешнем Grünerløkka, где продолжала селится беднота. Названа местность по имени когдатошнего владельца Фридриха Грюнера, застроившего местность дешевыми доходными домами для рабочих, там же постепенно выростали заводы, мануфактуры и тому подобное, а все отходы (от тех и от других) сливались либо в речку Akerselva, либо где-то по соседству. С экологией в те времена ясно, да?

И так бы все оставалось, если б Торвальду Мейеру не пришла в голову идея создать “Хумансбюэн для бедных” (Хумансбюэн - один из престижных районов). Архитектор Георг Булль все это воплотил, и получился “престижный район” для бедняков. А в честь Мейера названы парк и улица, на который расположена масса ресторанчиков. А с тех пор, как производства вынесли за город и берега речки облагородили, Грюнерлёкка стала таким себе богемно-гетто местом, где в силу более дешевых цен на недвижимость снимают жильё студенты-музыканты-художники и эмигранты. Тут же расположена главная мечеть Осло.

Парк Экерберг – вдохновение Мунка

С холма Ekeberg в этом районе открывается отличнейшая панорама на весь город и залив, особенно ночью. Так что естественно, это место с давних-давен было прогулочным для близлежайшей бедноты.

Тут любил гулять и самый знаменитый художник Норвегии Эдвард Мунк. Он родился и вырос в той части города, которая расположена недалеко от парка и именно Ekeberg запечатлен на знаменитом “Крике” и его менее знаменитых картинах.

Сейчас парк является крупной рекреационной зоной города, тут расположен необычный парк скульптур с работами скульпторов мирового значения, в частности, Огюста Родена.

Снова-таки из-за погоды, по Экербергу не особо гуляли, зато от вокзала ходит трамвайчик, с которого открывается как раз тот самый вид. А вид ночью просто шикарен! Новостройки вокруг сияют как новогодние люстры, а линию берега из-за огней видно даже лучше чем днем. Главное, чтоб ветром не сдуло...

Чтоб доехать до парка Экеберг Вам надо у центрального вокзала сесть на трамвай №18 или №19 и проехать до остановки ”Sjømannsskolen” или ”Oslo Hospital”.

Что посмотреть в Осло за пару дней?

Главные достопримечательности Осло на Карл-Юханс гате

Карл-Юхан гате - главная артерия города, идет практически от центрального вокзала до Дворца, на этой оси расположены основные места для зыринга: Стортинг (местный Парламент, если переводить дословно, то выйдет нечто вроде на “Большое Вече”), Национальный театр, Grand Café, рядом - Национальная галерея где помимо прочих собрана коллекция главных работ Мунка, а если взять чуть левее, к гавани, то виднеется и Ратуша, а в самом ее начале – знаменитая Опера Осло и железнодорожный вокзал.

Карл-Юханс гате глазами Мунка. Источник: 5* — Карл-Юханс гате глазами Мунка. Источник: 5*

Karl-Johans gate названа в честь шведского монарха Карла XIV Юхана, основателя династии Бернадотов, который в свое время подавил норвежское восстание за независимость почти 200 лет назад, но тем не менее чтится отнюдь не из-под палки - присоединив Норвегию к Швеции еще на сто лет, разрешил утвердить собственную конституцию и деятельность Стортинга. И еще велел построить Дворец, который, как и дворец в Стокгольме, мало смахивает на диснеевские фантазии, скорее на дачу депутата.

Дворец является действующей резиденцией королевской семьи Норвегии и закрыт для посещения. Но при этом можно беспрепятственно и в любое время суток гулять по парку вокруг него, чем мы и воспользовались. Хотя в январе зелени немного, вечерняя прогулка по дворцовому парку не может не доставить удовольствие!

Дальше можно устраивать экскурсию двигаясь прямо по Карл-Юханс гате: пройдя немного от дворца слева остается комплекс Национального музея, в который мы пойдем завтра, а почти напротив него виднеется здание театра.

Сам Национальный театр находится примерно посредине улицы Карл-Юхан. Его строительству на этом месте почти десять лет противились местные власти, так как театр считался рассадником аморального поведения, и по мнению отцов города должен был находиться где-то на окраине. Но капля камень точит, и мнение относительно театра с годами было изменено – норвежский драматург Бьёрнстьен Бьёрнсон смог убедить соотечественников, что от постройки театра в центре города все только выиграют. Теперь даже невозможно представить себе улице без него – где бы еще влюбленные могли назначать друг другу свидания? Ведь таким романтичным местом сейчас является фонтана перед театром.

Его здание ничем особо не выделяется, было построено Хенриком Буллой и изначально задумывалось как приватный бизнес. Но, не смотря на пафосное по норвежским меркам открытие в 1899 году и постановки ведущих драматургов - в том числе Ибсена и Бьёрнсона, чьи памятники стоят по обе стороны от входа, - предприятие было не настолько выгодным, а потому постепенно перешло под государственную опеку.

Интересный факт: городские легенды утверждают, что писатель и драматург Генрик Ибсен прогуливаясь мимо театра каждый раз приветствовал памятник себе снимая перед ним шляпу!

Пару шагов в сторону вокзала и вот вы у Grand Hotel и Grand Café, куда мы так и не успели зайти, хотя место по-своему легендарное. “Чтоб себя показать и других посмотреть” - так они о себе пишут и это правда. Тут Генрик Ибсен и Фритьоф Нансен принимали овации с балкона на башенке, дипломаты и депутаты Стортинга собирались на ланч.

Grand Café также можно считать «штаб-квартирой» богемы, где собирались писатели, художники и разные творческие люди, тут они обменивались мнениями, устаивали дебаты или создавали свои известные произведения. Например, стены кафе художник Кристиан Крог разрисовывал знаменитыми в наши дни фресками, а Мунк продавал тут свои картины за пиво и бифштексы, в то время как его друг Ханс Йегер писал свой манифест богемы.

Современный интерьер в Гранд Кафе. Источник: 8*

Собственно богема тогдашней Кристиании состояла из талантливых бунтарей, протестующих против лицемерного общественного уклада. Женщины во главе с Одой Крог боролись за эмансипацию, художники во главе с ее мужем Кристианом Крогом открывали новые стили живописи, писатели и первооткрыватели с Йегером во главе искали новые пути, а все трое вместе показывали пример свободной любви - супруги Крог и Йегер были известным любовным треугольником, а сам Йегер помимо манифеста написал и скандальный обличительный роман, в котором без стеснения описывал не только свою, но и других участников богемы личную жизнь. Стоит ли говорить, что для строгого Осло тех времен это было скандалом!

Картины супругов Крог вывешены в Национальном музее, причем портреты Оды лично мне кажутся более уютными, что ли. Йегера же любил рисовать Мунк, когда- то они была на короткой ноге.

Тут богема Кристиании глазами Мунка, посредине в красном - Ода. Источник: 9* — Тут богема Кристиании глазами Мунка, посредине в красном - Ода. Источник: 9*

Еще одно непростое здание на Карл-Юханс гате это Стортинг, местный Парламент, если переводить дословно, то выйдет нечто вроде на “Большое Вече”. Это здание построили относительно недавно, в 1866 году, а до того депутаты заседали то в университете, то в обычных школьных залах... Поневоле вспоминается, что Осло был периферией датской, а потом и шведской держав и до приобретения независимости, а еще точнее, до находки нефти, сегодняшняя столица Норвегии не блистала достопримечательностями.

Чтобы построить здание использовали рабочую силу заключенных. Присмотритесь ко львам, охраняющим Стортингет по бокам: говорят, что их вырезал заключенный, и его работа так понравилась, что самого заключенного помиловали.

Еще одна легенда о Стортингете связана со сказочными персонажами. По легендам, когда депутаты заканчивают свой рабочий день и уходят домой, в залах норвежского Парламента заседают тролли и другие жители норвежских саг, а те самые каменные львы оживают и бегают по городу!

Следующая остановка на Карл-Юханс гате – Кафедральный собор Осло. И внешнее и внутреннее его убранство по-скандинавски лаконично. Не забывайте, что скандинавы лютеране, а представители этого направления против чрезмерного богатства в оформлении церквей. А вот на что стоит обратить внимание – так это на витражи собора. Их создавал брат Густава Вигеланда Эммануэль Вигеланд.

Прямо перед собором расположилась Стурторвет (Stortorvet) – «Большая площадь», которая почти в каждом скандинавском городе была главной площадью с рынком. Старые базарные ряды (Baserene) Вы можете увидеть и сегодня, это полукруглая торговая галлерея, в которой в наши дни продают антиквариат, ювелирные изделия и немного сувениров.

Но не менее бойко чем в средневековье торговля идет в современных торговых центрах вокруг Стурторвет, где можно найти товары на любой вкус и кошелек.

В двух шагах от Кафедрального собора и Стурторвет расположен центральный вокзал и туристический центр. Перед туристическим центром посмотрите на статую тигра – она стоит тут неспроста. Хотя в Норвегии тигры никогда не жили в дикой природе, именно этот зверь стал символом города. Случилось это с лёгкой руки писателя Бьёрнстьерне Бьёрнсона, автора слов норвежского национального гимна и первого лауреата Нобелевской премии по литературе, назвавшего Осло городом тигров.

По желанию можно подняться на здание Оперы. Оперный театр Осло был построен в 2008 году и сразу стала одной из достопримечательностей города.

Финансирование строительства происходило из государственного бюджета, что делает оперу самым крупным общественным зданием страны... за последние 700 лет! Дело в том, что последний раз сколько-нибудь крупный государственный объект подобного размаха строили около 1300 года и был это знаменитый Нидаросский собор. Бюджет строительства составил 4,5 миллиарда норвежских крон (или 700 миллионов долларов!). Что интересно, строительство проводилось совместно с археологами Норвежского морского музея, так как место, где строили оперу, издавна служило торговым портом, а значит могло скрывать остатки затонувших кораблей и товаров. Это прекрасный пример того, как норвежцы стараются развивать и сохранять свои исторические ценности.

По задумке архитекторов их норвежского агенства Snøhetta, Опера символизирует переходное звено между Старым Осло, который находится в западной части города, и новым городом, Кристианией.

Но у многих опера ассоциируется с айсбергом или глыбой льда. Это сходство подчеркивает покатая крыша, открытая для прогулок круглосуточно. Уже за первые месяцы Опера побила все рекорды посещаемости туристами и местным и жителями, а также завоевала престижные архитектурные награды.

В наши дни за Оперой начинаются ультрасовременные постройки офисных зданий, такой себе аналог современного района Дефанс в Париже. А за современными постройками высится величественный холм с парком скульптур и незабываемым видом на Осло.

Также в центре, недалеко от Карл-Юханс гате расположено здание Ратуши.

Она похожа на распластавщийся кирпичный пресс с двумя башнями - очень массивно, но в изяществе заподозрить грех. Может, размер был связан с желанием утереть нос шведам, поскольку новую ратушу решили строить как раз после обретения независимости от них. Она стала “выстраданным” проектом: в 1918 проект был принят, потом отложен до 1930 года из-за Первой, а потом открытие - из-за Второй мировой войны аж до 1950. Зато украшали ее выдающиеся художники, в том числе присмиревший после лечений в психбольнице Мунк. Специально отлили 49 колоколов, которые отзванивают ежечасно. Помимо того, тут вручается Нобелевская премия мира - единственная из нобелевок, которая вручается в Норвегии.

На самой ратуше изображена скульптура покровителя Осло, святого Хальварда, а перед ней - обнаженные и очень обнаженные норвежки. Кстати, барышни весьма ничего!

Крепость Акесхус

Крепость и замок Акерсхус (Akershus Festning) считаются самым старым зданием в Осло. Он был первым замком в Норвегии, построенным из кирпича, возможно потому и сохранился так хорошо. Главное предназначение крепости изначально была охрана Осло, который стал столицей Норвегии за пару лет до постройки крепости – в 1299 году. В Средние века город жил за счет торговли, которая в основном шла морскими путями, потому Акерсхус с его стратегическим положением на берегу моря был как бы стражем города. Считалось даже, что тот, кто контролирует Акерсхус, контролирует Осло.
Крепость была с городом и в радости, и в печали. Так в 1370 году тут находилась королева Маргарита Датская, сохранилось ее письмо, в котором она жаловалась что даже ей приходится голодать, что уж говорить об остальных гражданах. С тех пор посетителей замка мог беспокоить призрак молодой придворной дамы, скончавшейся от голода в те времена. Говорят, что призрак появляется из темных углов, лица девушки не видно под накидкой, он проплывает и медленно растворяется в воздухе, не причиняя никому вреда, только пугая всех очевидцев.

Значение крепости Акерсхус для обороны горда подчеркивается еще и тем, что в 1624, когда Старый Осло сгорел почти до тла, Король Кристиан IV повелел перенести город поближе к крепости – так было безопаснее.

Замок много перестраивался на протяжении веков, в 1625 году вокруг него построили кольцо укреплений, две башни Blutornet (Голубая башня) и Romerikstornet (по имени местности Romerike на северо-востоке Осло).

Но когда Норвегия потеряла свою независимость в составе Кальмарской унии вместе с Данией и Швецией, крепость также постепенно теряла свое значение. Без необходимого ремонта и усовершенствования она уже не могла противостоять все более современному оружию. Потому через несколько веков крепость из оборонной превратилась в тюрьму, а к моменту обретения Норвегией своей независимости крепость находилась в плачевном состоянии. От сноса ее спасло только деятельность патриотического общества, боровшегося за сохранение старинных памятников страны.
Трагическая страница в истории крепости Акерсхус открылась с момента оккупации Норвегии фашистской Германией. В 1940 году крепость впервые за всю свою историю сдалась без боя и немцы разместили в ней гестапо, и на ее территории были казнены несколько человек.

Последняя казнь на территории крепости произошла в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, когда были казнены 8 норвежцев-предателей, сотрудничавших с фашистским правительством.
В наши дни Арексхус служит для приема важных дипломатических миссий, так тут в 2010 году принимали с визитом Президента России Дмитрия Медведева.

Кроме того, на территории крепости Акерсхус в 1989 году папа Римский Иоанн Павел II отслужил мессу – это было единственное посещение Норвегии Папой Римским.

На территории крепости можно совершенно бесплатно погулять, посмотрев на часовых в традиционной военной форме и на орудия под открытым небом. В музее крепости расположена экспозиция, посвященная истории крепости и замка Акерсхус до Второй мировой войны. Тут можно увидеть военные документы, часовню с усыпальницей норвежских монархов и официальные приемные покои.
Кроме того, на территории крепости до сих пор расположен штаб вооруженных сил Норвегии и министерство обороны.

Современный Осло

От ратуши начинается набережная Aker Brygge и ставший знаменитостью район Tjuvholmen, ставший практически легендой. Это на 90% искусственно намытый остров застроенные по последнему слову современной архитектуры, по этому параметру он даст фору Роттердаму! Эта местность раньше предназначалась для доков, тут был глубоко рабочий квартал. Учитывая, что “tjuvholmen” переводится как “холм воров”, местность не самая благополучная.

Так было до 1985, когда государство начало реализовывать социальный проект по преобразованию местности. Старые стены оставили, переоборудовав их в жуть какие дорогущие рестораны, шоппинг-центры, выставки и так далее.

Отдельное место занимает Astrup Fearnley Museum...

...но он нем дальше, а пока много-много ракурсов района.

У нас на глазах вот такой мини-кар мирно работал "у себя на районе" и перевозил наполненные мусорники.

Такое вот образец современного искусства в проходе к музею

Недалеко от этого мотолося, как раз перед музеем, высится лифт, поднимающий над районом. К сожалению, работает только в летнее время(

Дома не то чтобы высокие, но выполнены восхитительно. Хоть и проектировались разными архитекторами, все вместе выглядит как единый ансамбль.

Отсюда прекрасно виден Бюгдой. На него можно любоваться с деревянных настилов для загорания и мест для купания.

"Музейный" полуостров Бюгдой

Следующим пунктом стал полуостров Bygdøy (Бюгдой). Летом до него можно добраться на кораблике из гавани перед Ратушей, но в январе пришлось обойтись автобусом, и вместо 5 минут провести минут 20, такая себе мини-обзорная экскурсия по самым дорогим районам - Ураниенбори и собственно полуостровом. По дороге успели оценить дипломатический район с маленькими двориками, и имения чуть побольше на полуострове. Начитавшись путеводителей мы были в курсе, что Бюгдой стал очень престижным после постройки тут летнего дворца еще шведского короля Оскара II, тут же расположена какая-то королевская ферма, ряд музеев до которых мы решили не шлёпать по лужам (типа местного Пирогово) и те, до которых мы таки доехали - “Фрам” и “Кон-Тики”.

Представление о престиже в Осло очень не славянское. Только подъехав близко удается рассмотреть, что дом не так уж и мал, а дворик хоть и крохотный, но на нем помещается маленькая детская площадка, дорогая машина и, наверное, не дешевая яхта. Дома кажутся сошедшими с рекламных проспектов - каждый дышит добротностью, ни дыр в заборе, ни луж, ни грязи в дождь нет. Местами даже заборов нет, а только живая изгородь по пояс...

А есть и такие, более современные дома. Источник: 11*

Из центра до музеев доехали без приключений, а вот обратный путь следования автобуса оказался хитр и замысловат. Из “Кон-Тики” в центр остановку не нашли, а поскольку было уже холодно и голодно, решили сесть на тот автобус, который пришел - из центра в глубину полуострова. И это было таки правильное решение, потому что на обратном пути “срезается угол” и к музеям кораблей вообще не подъезжают, долго можно было б там куковать... Но об этом будет следующий пост ;)

Итого Осло производит отличное впечатление, сразу видно, куда идут нефтедоллары. После “тёмного периода” в 400 лет, когда страна не была независимой, из периферии соседних стран она стала одним из лучших мест для жизни.

Итого об Осло:

1. Из Стокгольма в Осло поездом
2. Январский Осло
3. Музеи в Осло и Oslo Pass
4. Сад Людей Вигеланда

Рассказы о других городах Норвегии читайте то категории "Норвегия"

Источники фотографий:
1* venstre .no/artikkel/2011/09/28/oslo-skal-feire-700-ar-som-hovedstad/
2* vimeo .com/11398329
3* use-it.unginfo.oslo .no/WP/introduction/oslo-areas/grunerløkka/
4* trekearth .com/gallery/Europe/Norway/South/Oslo/Nieznane/photo1216153.htm
5* liveinternet .ru/users/2597027/post135183459/
6* stockholm-tours .com/stockholm-mania/oslo-museums
7* virtualguide .ru/Norway/Oslo/foto/national-theatre-norway.html
8* tripadvisor .com .sg/LocationPhotoDirectLink-g190479-d206849-i74170254-Grand_Hotel-Oslo_Eastern_Norway.html
9* pinterest .com/pin/274578908501210868/
10* lille-oslo-eiendom .no/prosjekter/
11* nettavisen .no/2729298.html

Хотите путешествовать по Скандинавии и чувствовать себя уверенно и комфортно как дома?
Заказывайте самые выгодные экскурсии!

Featured