Как Норрчёпинг знаменит своим историческим риксдагом, Линчёпинг – коронациями первых шведских королей, так и Эребру стал ареной не менее, а быть может и более значительных событий для всей Швеции.

Но одним только названием на туристах заработать не получится, потому сегодня самыми знаменитыми достопримечательностями Эребру являются:

замок Эребру;
солнечная система Эребру;
15 метров истории;
церковь св. Николая в Эребру;
водонапорная башня “Свампен”;
Вадчепинг ну и другие.

О большинстве из них речь пойдёт именно сейчас.

Центр Эребру сосредоточен вокруг его замка, но его мы уже рассмотрели со всех ракурсов и временных эпох в предыдущем посте. То же самое, миллион ракурсов и историй, предстоит и о солнечной системе – о ней следующий пост.

Площадь Ярнтори

А уж поскольку в последний раз остановились именно на замке, то и продолжим с того же места – сразу напротив замка, с площади Ярнториет (Järntorg). Само название переводится как “железная площадь” – исторический отзвук рынка кованных изделий, который располагался этом месте. Вообще это одно из самых распространенных названий площадей в Швеции, есть одноименная и в Стокгольме на Гамла Стане. Не смотря на отсутсвие рынка, “Железная площадь" продолжает являться центром культурной жизни Эребру: тут постоянно чей-то продают, о чем-то поют, тут же рядом расположен театр (он же "Старый театр” Gamla teatern), даже ветки автобусов и те почти все сходятся на Ярнтори.

Нас же интересует тут во-первых Сатурн – часть модели солнечной системы Эребру, – во-вторых, памятник Карлу-Юхану Бернадотту, и в-третьих – “15 метров истории”. Причем Карл-Юхан и 15 метров тесно между собой связаны.

Памятник Карлу-Юхану Бернадотту и “15 метров истории”

Для тех, кто пропустил предыдущий “выпуск” и историю про то, чем занимается шведский король, излагаю краткое содержание: в начале девятнадцатого века шведы в очередной раз выгнали с трона короля и столкнулись с проблемой, что достойного человека на замену нету. Тогда на выручку пришел маршал наполеоновского войска Жан-Батист Бернадотт, принявший предложение возглавить страну (и пообещавший выплатить ее международные долги). Окончательное решение и выборе Бернадотта как шведского престолонаследника было принято Риксдагом именно в Эребру, 21 августа 1810 года. По этому случают воздвигнут памятник королю.

Источник: sv.wikipedia.org — Источник: sv.wikipedia.org

А в честь 200-летие правления династии Бернадоттов (самая долгоиграющая на шведском троне, кстати), у подножия Карла-Юхана был поставлен памятник “15 метров истории”. Его идеологом и вдохновителем стал автор солнечной системы Кьел Олаусон (Kjell Olauson) и так же как и солнечная система, “15 метров” – это “педагогическое украшение” (города), то есть, несет не только эстетическое, но и педагогическое значение.

Сам памятник – это металическая полоса с “засечками” между двумя гранитными столбами. На “временной полосе” нанесены даты, события национального и международного масштаба вроде “Человек высадился на луну” с фокусом на развитие демократических и человеколюбивых тенденций общества. И рядом с событиями – правители династии Бернадоттов и их девизами. На гранитных столбцах можно прочитать краткое резюме того “как было” и “как стало”. На шведском, конечно.

По личным впечатлениям этот монумент не стал чем-то аховым, но сама по себе не заметила, как начала вчитываться в даты и события, которые влезли в жизнь одного короля (всего их представлено семь), и незаметно увлеклась.
Перед тем как окончательно “уйти” с Ярнториет упомяну о еще одном здание – Централпалатсет (Centralpalatset). Никакой он не “палац”, а обычный (по меркам Остермальма) многоквартирный жилой комплекс с магазинами и галереями на первых этажах. На мой неискушенный взгляд, ценно здание в первую (та и в последнюю тоже) очередь своей архитектурой в стиле югенд. Но то, что совсем обычно по меркам столичных городов, в чуть более провинциальных городках уже идет по разряду “ОООО!” и “Ого-го!”, так что не удивляйтесь, если в некоторых путеводителях и статьях об Эребру С(ц)ентралпалатсет будет стоять обособленным пунктом программы.

Театр Эребру

“Уходим” мимо театра. Его легко узнать по современным скульптурам перед входом, а так здание, когда-то в 1852 бывшее самым большим театром в стране, теряется на фоне остальных сооружений.

Площадь Стуртори

Теперь идем ко второй по значение площади в Эребру – Стуртори (Stortorg), которая так и называется “Большая площадь” (да, у нее тоже много тезок по всей Скандинавии). В данном конкретном случае название заслужено – длина площади 362 метра. Как такую территорию в самом центре города не застроили? Оказалось, это было запрещено с 1854, тогда Стуртори признали противопожарным барьером, преградой для огня между двумя частями города. Учитывая, что шведы некоторые законы могут столетиями не отменять (как тот, что запрещает иметь шторы на окнах), то не исключено, что застройки вести нельзя и по этой причине тоже (а еще потому что исторический центр, но это совсем другая история).

Из арт-объектов на площади стоит фонтан, который ласково называют “гроб”.

Памятник Экгебректу Энгельбректссону на Стуртори.

А из событий в последнюю неделю января проводится большая ярмарка. И эта традиция началась... барабанная дробь!... в 1300 году! (!!!). Мы же попали в Эребру ранней весной, ярмарку не ждали, а на Стурторьет хотели посмотреть на 2 здания: Ратушу и церковь св. Николая.

Ратуша

Ратуша Эребру знатная, построена в 1863 в неоготическом стиле. По легенде, король Карл XV инспектируя завершенное здание воскликнул что-то вроде “А ничего у вас не треснет, такую ратушу отгрохать в таком захудалом городишке?!” (свободный перевод). И этим все сказано.

На ратуше где-то установлены часы образца 1999. Их украшают фигуры, символизирующие разные этапы развития города: викинги, Олаус Петри (деятель Реформации, про него дальше), Кайса Варг (писательница), кузнец (в память о торговле изделиями из железа, Яльмар Бергман (писатель и драматург) и фигура современной женщины.

И в самом начале Стуртори стоит цель нашей прогулки в этот конец города – церковь св. Николая (Sankt Nikolai kyrka или Nikolaikyrkan).

Церковь св. Николая и Энгельбрект Энгельбректссон

Это главная церковь города. Как и большинство лютеранских церквей, оформление предельно скудно после Реформации, зато некоторые части здания относятся к XII-XIII векам. Как одно из самых выдающихся зданий, церковь постоянно была в центре политических событий, среди них несколько заседаний Риксдага. Но самым знаменитым стало погребение в этой церкви останков Энгельбректа Энгельбректссона (Engelbrekt Engelbrektsson) – национального героя, по значению можно сравнить с Тадеушем Костюшко или Северином Наливайко. Энгельбрект возглавил “Энгельбрексткое восстание” (Engelbrektsupproret) 1434–1436 отстаивал интересы бондов (крестьян-землевладельцев) и успешно воевал против датчан, господствовавших с момента подписания Кальмарской унии в Скандинавии.

Воевал настолько успешно, что на первом заседании Риксдага (очень историческое событие, 1435 год, между прочим) был избран регентом Швеции и имел все основания со временем рассчитывать и на корону. Но тут взыграло честолюбие его соратников, хоть и уступающих по умению выигрывать битвы, зато превосходящих по голубизне крови. Представители аристократических родов устроили некий заговор, результатом которого стало убийство Энгельбректссона. Но на этом проблемы с главой восстания не закончились.

После захоронения в церкви св. Николая в Эребру, его могила прослыла чудодейственной, и народ, любивший своего регента, стал массово стекаться на паломничество к его останкам. Паломничество приняло такие крупные масштабы, что новый самоизбранный король начал опасаться, как бы Энгельбректссон не достал его из могилы не был провозглашен святым (а все шло к тому). Во избежание развития культа Энгельбректссона его останки были изъяты из могилы и перезахоронены в неизвестном месте, чтоб никто не смог их найти.

Внутренне оформление церкви достаточно лаконично.

Необычно оформление креста-символа церкви: крест с якорем в нижней части. Это отсылка к покровителю церкви – св. Николаю, покровителю моряков.

Вокруг церкви интересно побродить и посмотреть на пафосные старинные дома.

Олаус и Лаурентиус Петри и Олауспетриширка

Еще одна культовая личность связана с другой церковью в Эребру. Речь об Олаусе Петри, а также его брате Лаурентиусе Петри.

Оба брата получили образование в Германии, где познакомились с самими Мартином Лютером и стали его учениками. По завершению обучения они вернулись в Швецию, где Олаус стал активно пропагандировать новый формат религии. После разрыва Кальмарской унии, король Густав Васа, с которым Олаус был знаком лично, провозгласил разрыв с католической церковью и начало Реформации. В этих условиях Олаус стал активным теоретиком новой веры, а его брат Лаурентиус – практиком, будучи выбранным первым лютеранским архиепископом Швеции.

Олаус Петри пережил стокгольмскую Кровавую баню, знаменит своими переводами библии на шведский язык, а также тем, что пытался протестовать против изъятия драгоценной церковной утвари, что являлось частью Реформации по-шведски, так как за успех в войне с союзниками надо было расплачиваться. Естественно, такой протест не мог не взбесить скорого на расправу Густава Васу и Олаус Петри даже был приговорен к смерти, но потом все же помилован и продолжал свою просветительскую деятельность. В результате в честь Олауса названо несколько церквей, одна из них в Эребру – Олауспетриширка (Olaus Petrikyrkan).

Как и в большинстве общественных мест: в церкви есть своя комната для детей.

Возле церкви, как обычно, погост. В тумане выглядит даже в некоторой степени романтично.

Возле церкви стоит памятник братьям-просветителям, по восприятию чем-то напоминающий памятник Кириллу и Мефодию.

Водонапорная башня Свампен

От церкви Олауса Петри очень хорошо видно знаменитую водонапорную башню Свампен (Svampen, “Гриб”).

Прославилась она своими выдающимися параметрами: 58 метров в высоту, 9 миллионов литров. А высота и необычная грибообразная форма привлекла восторги посетителей, для удобства которых наверху кафе (а с недавних пор еще и модель Нептуна). Количество желающих посмотреть на город с высоты птичьего полета достигает 100 000 человек в год. А сам Свампен очаровал арабского шейха и он возвел копию Свампена в Саудовской арабии, увеличив оригинальный проект на 33%.

Источник: cykelola.blogg.se — Источник: cykelola.blogg.se

Как доехать до Свемпена

Недостатком Свампеня является его удаленность от основных достопримечательностей. Из общественного транспорта в Эреберу ходят автобусы, расписание можно смотреть на официальном сайте с остановки Svampen (Örebro). Одноразовый билет действителен 3 часа, его можно купить сразу у водителя – но только по безналу.

Но вернемся в центр. Еще одним обязательным пунктом посещения Эребру является Вадчепинг. Вот до него, в отличие от Свампена, добраться как раз удобно, а сама дорога стала приятным удивлением. По дороге заглянули в красивый дворик недалеко от Стуртори, оказавшийся оживленной кафешкой.

Если идти из центра, то простейший путь до Вадчепинга идет вдоль реки Свартон. Первое приятное удивление встретило сразу напротив замка. Вокруг музея на островке разбит приятный парк с современными скульптурами и отличным видом на старинные застройки на противоположной стороне.

Статую немного доработали =)

Мост как продолжение парка

По пути дальше от центра, на Kanalvägen, находится милое здание бывшего порта, и тут как раз и начинается самое интересно. На одном берегу расположены тихие виллы...

...а на противоположном – многоэтажки с просто АААА-БАААЛ-ДЕННЫМИ террасами, спускающимися уступами так, что на каждом этаже достаточно света. Для меня это выглядело как рай для выращивания своего домашнего сада, и в некоторых случаях так оно и было.

Городской парк в Эребру

Пока мы глядели на “висячие сады Эребру”, незаметно подошли к городскому парку. Кроме того, что в нем проводилась индустриальная выставка 1899, него ничего не ожидалось, так как и Стокгольм сам по себе очень зеленый город. Но Stadsträdgården оказался невероятно уютным, прекрасно спланированным, а еще цветущим невероятными красками.

Почему-то в Стоке парки (особенно крупные) в цветах по больше мере весной, а в Эреберу мы были уже осенью, но парк прямо удивлял количеством цветов не смотря на время года.

Сначала при виде этого памятника мне показалось, что это загримированный мим. Ан-нет! Памятник, современной молодежи и бумбоксам, надо полагать

Еще больший восторг ждал впереди!

В одном из уголков парка случайно разбросанный клумбы превратились в потрясающе организованный розарий. А мы, напоминаю, были уже осенью, но многие кусты продолжали цвести А самое классное место в одном из углов парка – в форме шестиугольника. Невероятно красиво и умиротворяюще!

А над всем этим раскинулась крона невероятного дерева! Это просто сказка!

До конца налюбовавшись сказкой можно идти в Вадчепинг.

Музей под открытым небом Вадчепинг

Вадчепинг – это одновременно вымышленное и реальное место. Писатель Яльмар Бергман, ставший одним из символов Эребру, поместил события многих своих рассказов в придуманный город, Вадчепинг, который воплотил в себе черты его родных Эребру и Вестероса.

Второй Вадчепинг – это музей под открытым небом, в котором, как и в Линчепинге, и Стокгольме, старые деревянные домишки не снесли, а вывезли в отдельный уголок города.

Источник: www.orebro.se — Источник: www.orebro.se

Самым знаменитым экспонатом Вадчепинга стала “Королевский коттедж” (Kungsstuga) возрастом приблизительно 400 лет.

По традиции тут останавливался король во время своих визитов, правда, изначально “коттедж” стоял на Ярнтори. А ездить по стране королю было положено еще со времен викингов. Во-первых, чтоб лично смотреть, как живут его граждане и контролировать справедливости-несправедливости, а во-вторых, содержание конунга и его свиты ложилась на плечи местных селян-бондов, которые не радовались, когда им “оказывали честь” слишком долго. потому по всей стране в большинстве городов находились такие вот дома.

Вадчепингская “королевская резиденция” сейчас мало кого впечатлит, но в 1580, когда тут останавливался герцог Карл (будущий Карл IX), двухэтажное здание с травяной крышей должно было быть образцом комфорта и роскоши. На первом этаже даже уцелели настенные росписи, в сумрачном свете выглядящие довольно уныло, но нам, детям интернета, далеко до средневекового восприятия живописи)))

А вот современное искусство расположилось тут же, в Вадчепинге, “не отходя от кассы”, так сказать. Одна из лачуг переоборудована в небольшой выставочный центр. Мы попали на выставку, посвященную женскому обрезанию, теме достаточно горячей на тот момент в Швеции, так как в одной из школ был обнаружен целый класс с девочками, прошедшими через женское обрезание. На выставке были представлены поделки из разных материалов посвященных женским половым органам. И нет, это не выглядело вульгарно!

После выставки мы почти сразу попали в домик для детей. Никаких надсмотрщиков тут нету, зато все, что есть, можно трогать, передвигать, и даже продавать-покупать стоя за кассовым аппаратом. Единственная табличка на дома адресована родителям: будьте добры, поставьте игрушки на место за Вашими детьми.

Другая часть Вадчепинга представляет более “дорогие” и “новые” дома. Среди них и дом Ялмара Бергмана, в котором открыт музей.

А еще тут есть своя концертная площадка!

Ах и да, вход в Вадчепинг бесплатный!

Отзыв об Эребру

Суммируя поездку, Эребру оказался действительно интересным и стоящим городом. За день нам удалось обойти практически все местные достопримечательности и даже побродить по обычным жилым районам и при этом не соскучиться. Однозначно стоящее место! Следующим постом расскажу о модели солнечной системы, а рассказ о городе завершаю прощальной фотографией вокзала Эребру.

Швеция – это не только Стокгольм! Следите за нашими виртуальными прогулками с русскоязычным экскурсоводом по тегу "Другие города Швеции" и заказывайте индивидуальный маршрут для самостоятельных путешественников!