Берген – ворота в царство фьордов, норвежское "окно в Европу", "морская столица" Норвегии, или, если проводить аналогию с Санкт-Петербургом и Москвой, то Берген – это культурная столица страны, тут появился первый театр, бергенский оркестр – один из самых старых в стране, а в 2010 году Берген был признан Культурной столицей Европы. 

Для многих этот город становится первым этапом погружения в фантастическую дикую природу Норвегии, но для нас он стал наоборот, возвращением в мир цивилизации после пускай и немногочисленных, но таких насыщенных дней в палатке. 

Берген – второй по величине город Норвегии, но это совершенно не чувствуется, атмосфера уютная и очень норвежская. При всей моей фанатичной любви к музеям, в этот раз поездка получилась обзорная, а музеи не входили в  наши планы – у нас попросту не было времени. 

Зато его хватило на все остальные главные места в городе! И сегодня расскажу вам о следующем:    

• как мы нашли идеальное жильё в Бергене
• об истории города
• о том как потеряться в волшебных улочках района Nordnes
• о камне ведьм
• о знаменитом Рыбном рынке
• набережной Брюгген, внесённой в список ЮНЕСКО
• фуникулере на гору Флёйен и спуск с нее пешком
• крепости Бергенсхус
• Кафедральном соборе Бергена
• озере Лилле-Лунгегордсван и его окрестностях

ЖИЛЬЕ В БЕРГЕНЕ

Путешествовали мы с палаткой потому было бы логично искать кемпинг. Но как ни странно, ближайшие к Бергену кемпинги находились где-то в часе езда от города, и обычно еще и с пересадками (а мы путешествуем без автомобиля, если вы забыли), что нас не прельщало. Было решено вести более цивилизованный образ жизни и жилье мы нашли через Air’n’B. Нам повезло остановиться в самом центре, 20 минут с рюкзаком до вокзала и 10 минут до Рыбного рынка. Это был вот самый-пресамый всамделишный норвежский деревянный домик, почти как в Гамле Ставангере, находящийся на совершенно сказочной наклонной улице. 

По вечерам во дворике зажигали фонари и без того сказочная атмосфера становилась совсем волшебной. 

Поскольку у нас была своя кухня с холодильником, плитой и всем-всем-всем, на завтраки и ужины мы покупали себе продукты в ближайшем супермаркете. Хотя готовить все равно было лень, потому покупали суши в соседнем супермаркете и потрясающе вкусную норвежскую выпечку. 

История Бергена

Просто не могу без этой главы))) 

Окруженный горами, всего их ровно семь, Берген сохранил свою атмосферу, не похожую ни на что другое. Официально город на этом месте был основан в 1070 году конунгом Олафом III, тогда его назвали Бьоргвин (Bjørgvin), что означает "луг между холмами", что на то время скорее всего было достаточно точным описанием бергенского рельефа. 

1219-1299 годы можно считать первым периодом расцвета Бергена, когда он был столицей Норвегии. Норвежские короли и епископы украсили город выдающимися архитектурными достопримечательностями, но увы, многие остались только в памяти и истории, а из глубины истории до наших дней уцелела только башня Бергенхус, о которой будет дальше. 

Как и Ставангер, Берген рос за счет рыбалки, только не сельди, а трески. Вдобавок тут продавали зерно. Но его настоящим козырем было выгодное географическое положение как раз на судоходных путях. Но как всегда есть одно НО. В 1299 году королём стал Хакон V Святой, который до того правил землями вокруг Осло. Он сделал многое, чтоб укрепить свою вотчину, в частности, именно он построил крепость Акесхус. Это один из ответов на вопрос почему столица была перенесена из Бергена в Осло.  Это стало началом перемещения экономических и политических сил с запала на восток, и когда в 1397 году между тремя скандинавскими странами была подписана Кальмарская уния, Норвегия утратила свою независимость на долгие 500 лет, а столица была окончательно закреплена за Христианией (старое название Осло), так как датчанам было ближе управлять этой столицей из Копенгагена. 

Но даже это не помещало Бергену процветать. Когда из города ушли короли и их власть, сюда пришли торговцы, в 1350х годах в городе поселились ганзейские купцы. Ганзейский союз, или Ганза – торговое-экономический союз, главенствующий в Балтийском море c XIII до XVII века. Он начинался как союз немецких городов Любека и Гамбурга в 1241 и очень быстро расширилось на территории Руси и Скандинавии. Например, шведский город Висбю был одной из их главнейших крепостей. Но сейчас не об этом! В Бергене была одна из важнейших контор, и в память о них осталась замечательная набережная Брюгген, о которой я расскажу дальше. 

Кстати во времена Средневековья и ганзейских купцов Берген сложно было назвать городом в полном понимании этого слова. Большинство населения Норвегии проживало с хуторах-деревнях, там они рождались и умирали. А в Берген приходили на заработки если не было возможности прокормиться дома.

Кроме битвы с голландцами в 1665 году важнейшим событием в Бергенской истории была оккупация города фашистами в первый же день нападения, 9 апреля 1940 года. Это опосредованно привело к одной из крупнейших трагедий в городе, когда вопреки всем правилам и нормам в 1944 году во внутреннюю бухту было допущено голландское судно «Voorbode» с 120 тоннами взрывчатки на борту. 20 апреля на нем произошел взрыв, от которого пострадало 150 человек и был нанесен большой урон близлежащим домам, в том числе сильно пострадал замок Бергенхус, 

К счастью, горожане смогли восстановить то, что поддается восстановлению и мы смогли этим полюбоваться. 

Погода в Бергене

Бергенская погода печально известна своим скверным характером. Считается, то тут идет дождь 360 дней в году. Больше всего запомнилась такая шуточка: у бергенского подростка спрашивают: "Мальчик, а правда что у вас в городе всегда идет дождь?". Мальчик: "Не знаю, мне всего 13 лет!". 

Но нас как всегда преследует везение, потому дождь в Бергене мы застали только пару часов перед отъездом. И знаете что? С ним город ничуть не хуже! 

В остальном же погода действительно менялась каждые 15 минут, но в основном было достаточно тепло и нам даже досталось немного солнца! 

Улицы Бергена и маршрут прогулки по городу и району Норднес

Поскольку музеев в этот раз в нашей программе не было предусмотрено, мы преспокойно выспались и прогулку начали с бесцельной прогулки по ближайшим окрестностям. Мы жили в совершенно волшебном райончике, на улице Strangehagesmauet, застроенной милыми деревянными домиками. Я была практически одержима мыслью нафотографировать места, где мы жили, потому что было даже круче, чем Гамле Ставангер! 

Совершенно случайно набрели на здание Бергенского районного суда. Здание официозное, с примесью классицизма и готики. 

Самые классные 4 скульптуры на входе, которые символизируют 4 главных, по мнению архитектора, добродетели: мудрость, справедливость, умеренность и силу. 

"А дальше было как в тумане" (с): я была в состоянии аффекта и восторженной прострации. Мне нравилось решительно все, потому не смотрела на точный маршрут, а только крутила головой как пропеллером. Вроде как мы прошли мимо театра и поднялись к церкви св. Иоанна и Бергенскому университету, откуда открывается шикарный вид на главную улицу и площадь Torgalmenningen. 

Потом мы бродили по кварталам Nordnes, Nostet и даже забредали в более промышленные проулки Verftet. Всю дорогу преследовало чувство волшебности, настолько красиво в Бергене. 

Эти маленькие деревянные домики – просто нечто! 

Раззнакомились с местным жителем! 

Район Норднес своими крутыми спусками-подъемами напоминает стокгольмский Сёдер. Если взобраться на его "хребет" – дорогу, которая идет по самой высокой части, то будете вознаграждены дважды: во-первых, вид отсюда сказочный! 

А во-вторых, при наличии тумана и хоть намека на дождь, эти домики мне напоминают уже какой-нибудь Хоббитон (хотя я и в курсе, что фильм снимали в Новой Зеландии). 

Отсюда мы решили посмотреть менее туристические места Бергена и продолжили путь в сторону Бергенского аквариума (хотя он нас в этот раз не интересовал). Уже подходя к Институту морских исследований взгляд случайно зацепился за небольшую каменную стеллу. 

Ну стелла себе и стелла. Но когда мы прочитали надпись, то ахнули – оказывается это Камень Ведьм (Witch Stone, Hekse-steinen på Nordnes), точнее, памятник в память жертв процессов над ведьмами, установленный тут в 2002 году. На этом месте в Бергене за период 1550-1700 годов было казнено через сожжение на костре 350 женщин. 

Ближе к самому краю полуострова, в парке, мы встретили еще одну стеллу, на этот раз напоминающую языческий тотем. Вот её значение разгадать не получилось. 

Прогулка к самому краю полуострова была вознаграждена шикарнейшим видом на фьорд и скрывающиеся в облаках верхушки гор. На город начал опускаться шикарный закат. Мы устали, проголодались и немного подмёрзли на вечернем ветру, от Норднеса направили наши стопы в сторону гавани и рыбного рынка. 

По пути встретили классную вывеску. Русалкин бюст – это пять! 

Улочка Tollbodallmenningen шикарно извивается серпантином с верхней части Норднеса к набережной. На набережной проходим мимо Новой Церкви

Новая церковь в Бергене

Вообще-то она называется церковью св. Троицы, но поскольку была построена относительно недавно – 1622 году – то в народе тут же стала известна под прозвищем "Новая". Её тоже не миновали пожары, и современное здание было перестроено в свой нынешний вид в 1764. В сумерках Новая церковь выглядит довольно мрачно, но в этом тоже что-то есть. Суровость северных берегов, не иначе! 

Мимо причалов и через лабиринт улочек мину тза 15 добираемся до сердца Бергена – гавани Воген, и её души – рыбного рынка. Сегодня мы не верим своим глазам и проходим мимо рынка, затариваемся продуктами в супермаркете и идем на заслуженный отдых в наш домик на волшебной наклонной улице. Вечером она выглядит ещё более сказочно! 

День второй. Достопримечательности Бергена

Время праздных прогулок прошло. С новыми силами на меня вновь накатила волна "хочу увидеть все-все-все" и мы целенаправленно отправились на главную площадь и к Рыбному рынку. 

Главная улица и площадь Бергена – Торгаллменнинген

Торгаллменнинген (Torgallmenningen) в некоторых своих частях является улицей, а ближе к Рыбному рынку переходит в пешеходную площадь.

Тут расположен Памятник морякам (Sjomannsmonumentet), отдающий дань морской истории города. 

Возведенный в 1950 году, он представляет собой монументальный такой, основательный куб посреди небольшого фонтана, каждая сторона куба раскрывает одну из граней истории бергенских мореплавателей начиная от современности, и до наших дней. 

Вокруг куба стоят 12 статуй, по всей видимости посвященные выдающимся мореплавателям соответственных периодов.

Кто-то называет памятник слишком грузным и даже предлагает водрузить наверх какую-то пимпу вроде как для завершения композиции. Мне же он кажется очень удачным и очень норвежским: основательный, прочно стоящий на своих опорах, не стремящийся к фанфаронству или лишним деталям, кратно и ясно 

Рыбный рынок Бергена (Fisketorget)

Как вы наверно догадываетесь, почти все дороги Бергена ведут к гавани, а её главная достопримечательность – это Рыбный рынок.

Вот мы и снова к нему вышли. Почему-то мне казалось, что один из самых старых рынков в стране с такой историей будет чем-то похож на Остермальмский рынок в Стокгольме, этакий столетний фасад с вычурным профилем, но никакой старины нету и в помине, потому вечером рынок я не узнала и до последнего отказывалась верить что это таки он, пока на следующий день туристическая карта не доказала обратное. 

Внешне рыбный рынок – это ультрасовременное здание из стекла и бетона, вечером красиво подсвечено. Весь второй этаж занимает бергенский туристический центр, а внизу – собственно сам рынок. Новое здание построили в 2012 году, хотя рынок тут был давно. 

Еще когда ганзейские купцы только пришли в Берген, рынок был на их территории. Для горожан было почти что делом принципа перенести его на "независимую" городскую территорию, чтоб показать пришлым немцам что они не всем еще заправляют в Бергене. Затем в Средневековье рыбу продали прямо с кораблей, швартующихся в гавани. Она была самая свежая, еще живая.

В наши дни рынок "уже не тот", даже невооруженным глазом легко заметить ориентацию на туристов. С другой стороны, это не повод для жалоб! 

При хорошей погоде идеальное место для перекуса в кафешках прямо на набережной.

На Бергенском рыбном рынке есть характерная разница в ценах: если брать рыбу куском, то цена одна, если попросить нарезать – на 100 NOK дороже, а если еще и поесть присядете – добавляйте сверху еще плюс 100 NOK. Такова цена сервиса. 

Зато пока вы выбираете, вам предложат попробовать все, что заинтересует, а затем можно заказать любое количество, хоть по полкусочка всего. Мы так и заказывали: три ломтика такой рыбы, пять ломтиков другой, филейку третей. Решили побуржуйничать и перекусить прямо на рынке. Не помню точно, чего мы набрали, но вот темные кусочки - китовое мясо. Кроме заказанной рыбы в цену входит также салат, хлеб, соусы, получается дороже, если покупать еду в супермаркете, но на уровне с другими ресторанами. Порцией если не наесться, то основательно перекусить можно. 

При этом работают там отличные ребята, каждый говорит минимум на трех языках: норвежский, английский и еще один, скорее всего родной. 

В сезон рынок открыт с самого тура и до позднего вечера – часов до 11. 

Напротив крытого рыбного рынка стоят ряды тех, кто видимо не влез под крышу. Эти торговые ряды выглядят менее опрятно, толкотни там больше, сервис я не заметила, так что закономерно ожидала цен меньше, чем на крытом рынке. 

Ан-нет! Те же яйца, только в профиль, хотя может рассчитано на то, что надо торговаться. 

С рынка мы отправились к одной из самых знаменитых достопримечательностей Бергена – Брюгген. 

Брюгген и Ганзейский союз в городе

И вот мы подходим к самому знаменитому и фотографируемому месту в городе – набережной Брюгген, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это наследие со времен ганзейских купцов-немцев, оно так и называлось "Tyskebryggen", что в переводе значит "Немецкая пристань", а со временем сократилось до известного Bryggen. НО если быть до конца откровенными, эти места горели и восстанавливались из пепла несколько раз, потому об аутентичности можно поспорить. Первый крупный пожар был в 1702 году, который уничтожил едва ли не весь Брюгген. Затем его восстановили по образцу XI века. И в 1995 году сгорело 6 домиков с краю, теперь там музей Брюггена. Но атмосфера в этом месте всё рано уникальна, потому я считаю что этим маленьким "но" можно пренебречь! 

Всего в (на?) Брюггене осталось порядка 60 старинных домов.

Берген был одним из четырех конторских городов ганзейского союза (читай, один из ключевых). Остальные три это Лондон, Брюгге и Великий Новгород. Правда неплохая компания? Между городами были четко разделены роли: Лондон и Брюгге "отвечали" за торговлю шерстью, Новгород – зерном, мехом и древесной, а Берген – рыбой. И в Бергене "царицей морей" была треска! Прохладный норвежский климат не дает завестись в ней насекомым, а сушенном виде треска может сохраняться десятилетиями! В вяленном виде она была "коронным товаром" из Бергена, та и до сих пор её, засушенную и развешанную под крышей, часто можно увидеть на иллюстрациях типично-норвежского быта. 

Чтоб почтить эту рыбу посреди Брюггена есть деревянный памятник треске, вырезанный и цельного ствола. По нашим наблюдениям, у него прям принято фотографироваться кривляясь :) А еще существует типично туристическое поверье, что если поцеловать рыбу, то будет счастье в рыбалке. 

А справа от рыбы есть колодец под названием Ønskebrønnen (Источник счастья или Колодец удачи). С ним связана еще одна байка для приезжих: чтоб было вам счастье, в колодец надо бросить монетку и загадать желание. 

Особенностью обычаев ганзейских купцов является то, что они предпринимали меры против ассимиляции с местным населением и жили в таких себе анклавах со своими законами, конторами, школами, обычаями. Например, было запрещено вступать в связи с местными девушками вплоть до угрозы потерять место купца! Кроме того, ганзейские купцы обладали вполне реальной экономической и политической властью как в самом городе, так и на международной арене. Поэтому купцы и местная власть жили как кошка с собакой в плохом смысле этого выражения: то ганзейца на город пиратов насылали, то горожане требовали чего-то у ганзейцев отнять. 

Даже при имеющихся богатствах, жизнь купца в средневековом Брбггене была не сахар. Например, разводить огонь в печи можно было только в одном-единственном месте во всем Брюггене из-за страха перед пожарами, и отопления в далёкие XI-XIII века кроме огня не было, считай, все спальни и конторы были без отопления! Потому в конце каждой улочки Брюггена были свои таверны, в которых купцы коротали длинные ночи.

В старинных коридорах до сих пор расположены офисы. Вот за этой старой дверью находится офис современной компании Tidsreiser AS.

Мы ходили по Бергену летом в один из его лучших солнечных дней, и то было не жарко, особенно в тени узких улочек и нависающих деревянных домов, потому купцам могу только посочувствовать!  А учитывая зимние длинные ночи, я прям роняю скупую слезу о бедных торговцах, потому что в декабре темнеть может уже в три дня, так что ни в конторе поработать, ни дома почитать – знай себе пить в трактире!

Брюгген очень мил, хотя и от изначального торгового района сохранилось немного, 

Говорят, обо всем этом также рассказывают в Ганзейском музее. Он был создан купцом Юханом Вильхельмом Ольсеном, которые застал крохи ганзейского торгового величия. Он по собственной инициативе в 1872 начал собирать предметы старины, связанные с торговлей, чтобы сохранить их для следующих поколений. Времена тогда были такие, что он не встретил поддержки у своих сограждан, которые интересовались не столько своей историей, сколько новыми технологиями, а вот шведский король оказал помощь! Благодаря этому Ганзейский музей стал одним из самых старых в Норвегии. 

От Брюггена и Рыбного рынка два раза тапком бросить до фуникулера Флёйбанан, он у нас тоже в списке must do.  

Фуникулёр Флёйбанан (Fløibanen)

Одним из главных туристических достопримечательностей считается фуникулёр на гору Флёйен. Он работает на этой должности с 1918 года. Конечно, с тех пор его реконструировали :)

Его популярность обусловлена в первую очередь тем, что с горы Флёйен открывается захватывающая дух панорама на весь Берген: гавань, рыбный рынок, бесчисленные улочки, озеро Лилле-Лунгегордсван, вокзал и дальше вплоть до пригородов. 

Длинна трассы фуникулёра 844 метра, с наклоном от 15 до 26 градусов, эту дорогу он преодолевает за 5-8 минут и подымает вас на высоту 320 метров. Фуникулёр отправляется каждые 15 минут, так что ожидание фуникулёра и сама погрузка может занять больше времени чем поездка.  В вагон влазит 65 человек за один раз, потому обычно образуются очереди, особенно если хотите ехать с красивым видом в первом или последнем ряду. Но народ не стесняется, запросто усаживается на полу, хотя ехать вроде и не далеко. 

Еще одним преимуществом фуникулёра является его по скандинавским меркам практически круглосуточность: он работает весь год и работает до 23:00!!!!

В будни первый вагончик отходит в 7:30, в выходные в 8:00, с расписанием можете ознакомиться на их сайте: floyen.no. 

Билеты можно купить как туда и обратно, так и в одну сторону. Цена на билет в оба конца 85 NOK, в одну сторону: 43 NOK. По дороге фуникулер делает остановку где-то посредине пути, туда билеты стоят дешевле. 

Мы решили ехать в одну сторону, на самый верх, а оттуда спускаться пешком. Это было идеальное решение! 

Фуникулер пришлось немного подождать, потому что втискиваться в уже набитый вагончик не хотелось. Зато мы оказалась первыми в очереди и были вознаграждены отличными видами из окна. Вначале фуникулер короткое время едет по тоннелю, а потом подымается все выше и выше и с каждым метром вид становится все краше! 

Конечная остановка Флёйбаны почти сразу выходит на смотровую площадку. Виды отсюда не давали мне покоя уже давно, ну вот ооочень мне хотелось посмотреть своими глазами. И оно того стоило! Народу было относительно немного, потому мы всласть нафотографировались. 

На верхушке горы расположен ресторан Fløien Folkerestaurant. Мы в него не заходили, но отметили для себя, что это отличное место для перекуса. 

Кстати, смотровая площадка продолжает идти вдоль ресторана, и оттуда виды открываются не хуже, чем от фуникулёра, в народу значительно меньше. 

За рестораном скрывается игровая площадка для детей. Как и многое другое, тут у норвежцев все прекрасно продумано для всей семьи! 

Троп вниз от Флёйбаны в центр города несколько, они маркированы и спускаться по ним легко и приятно. На самом верху нету никаких домов, и не смотря на пускай и небольшой, но постоянный поток людей на тропе, сохраняется атмосфера исконного древнего леса с пушистыми мхами, ковром из хвои, шепотом ручейков и ароматом растений. Правда, стоит посмотреть в сторону города, иллюзий оторванности от цивилизации тает :)

Но и виды на город замечательны! 

Где-то на половине спуска начинаются городские улочки. В основном на нашем пути встречались частные дома с небольшими домами вокруг. Как и в своё время на Бюгдое, невольно обращаешь внимание, что все домики очень аккуратны, сделаны добротно из качественных материалов, так что явно стоят недешево, но при этом нету никакой позолоты или заборов. Главным украшением домов являются цветы вокруг. Таких огромных кустов рододендронов я не видела нигде, кроме как в Бергене! 

Спустившись в город мы так увлеклись (снова) блужданием по улочкам, что вместо того, чтобы вырулить обратно к рыбному рынку, оказались в северной части, районе Bergenhus. Он застроен деревянными домиками, все сплошь белого цвета, но особая отрада для глаз – это их черепичные крыши! 

Крепость Сверреборг 

А уже из лабиринта улочек мы по карте вышли к крепости Сверреборг (Sverresborg). Она была построена в 1180х годах конунгом Сверре Сигурдссоном метров на 250 севернее Бергенхуса. Крепость с таким же названием король построил еще и в Трондхейме, но сейчас поговорим о бергенской цитадели. 

Поначалу показалось, что мы всего лишь попали на отдаленные валы Бергенсхуса, так как с верху прекрасно просматривался весь парк и Хаконсхолл с башней Розенкранца. но история указывает что это более старое сооружение, по крайней мере, то, что от него осталось. Сверреборг сыграл важную роль во многих средневековых битвах, и был важным еще и при Вогенской битве в 1665 году. со временем, в 1830х, часть территории крепости была отведена под парк. 

В 1911 тут открыли офицерскую школу, а во время Второй Мировой войны немцы установили антиавиационные батареи. После завершения войны, в 1946, Сверреборг стала местом казни военных преступников: 7 немцев и 1 норвежца, чем напоминает историю крепости Акесхус в Осло. 

Таблички на некоторых входах этой части крепости извещают, что вход запрещен, так как объект находится в распоряжении Министерства обороны. Ого, оказывается крепость по-прежнему военный объект! 

Но и туристам есть чем заняться, хотя как раз туристов в этой части практически нету. Вообще стоило отойти чуть в сторону от фуникулёра и тропы вниз, как город раскрылся по-другому. Так и тут на оборонных валах мы наткнулись на загорающих горожан, а сверху было видно как местные жители гуляют по парку, а чуть дальше в стороне молодёжь убирала настилы после фестиваля. Настилы делались явно для того, чтоб народ не вытаптывал газон и не получалось болото, еще одна маленькая деталь в копилку норвежской продуманности! 

Памятник королю Хаакону VII

На территории крепости (или уже Бергенхуса?) легко найти памятник королю Хаакону (Хокону) VII. Он изображен в морской форме, с биноклем в руках. Личность этого монарха примечательна по многим параметрам. 

Хаакон VII стал первым королём Норвегии после обретения страной независимости в 1905 году. Тогда была расторгнута уния со Швецией, и по неофициальным каналам трон предлагали младшему сыну шведского короля Оскара II, принцу-художнику Евгению, который любил Норвегию и норвежцы отвечали ему взаимностью. Но Оскар II ответил отказом, сообщив что никто из членов его семьи не взойдет на норвежский престол. Потому на парламентских выборах наследником престола был выбран Кристиан Фредерик Карл Георг Вальдемар Аксель из династии Глюксбургов, младший сын короля Дании, внук "тестя Европы" Кристиана IX. При коронации он сменил датское имя на традиционное норвежское "Хаакон", а его сын Александр при восхождении на престол стал Улафом V. 

Интересный факт: его двоюродным братом был российский император Николай II. 

В честь его супруги, королевы Мод, и других членов семьи Руаль Амундсен (о его путешествии читай рассказ о "Фраме" в Осло) назвал многие географические объекты в Антарктиде. 

Его правление продлилось 52 года, за это время он снискал любовь народа. Во время фашистской оккупации король Хакон VII возглавил правительство Норвегии в эмиграции в Лондоне, а его личный вензель H7 (Хаакон Седьмой) стал символом норвежского Сопротивления. Возможно потому этот памятник показывает его в военной форме. 

Поскольку возвращаться нам всё равно в центр, по пути снова проходим Хаконсхаллен и Башню Розенкранца, а значит самое время рассказать о них. 

Крепость Бергенхус

Как я уже упоминала в главе об истории, крепость Бергенхус пострадал от взрывала голландского корабля во время Второй мировой войны, но был восстановлен. Крепость Бергенхус – это общее название территории, на которой расположен целый ряд культурно-исторических и оборонительных зданий, а также парк. 

В Средние века эту местность называли Хольмен (Holmen) и выполняла роль древнерусского княжеского детинца: тут были расположены королевская резиденция, резиденция епископа, кафедральный собор и несколько церквей. Когда Берген был столицей Норвегии, именно отсюда осуществлялось правление. 

Самыми знаменитыми строениями на территории Бергенсхуса являются Зал Хокона и Башня Розенкранца. Они настолько популярны и важны, что рассажу о них отдельно, хотя на самом деле осматриваются они на одном дыхании: от памятника королю Хаакону VII мы пересекли парк и свернули на площадь между знаменитыми залом и башней. Намотали пару кругов по периметру площадки, поохали о толщине стен, позадирали головы на высоту зданий и.... отправились дальше в центр! 

Зал Хокона или Хоконсхаллен

Самое старинное здание на территории Бергенсхуса и одно из самых старых Бергене это Зал Хокона (Håkonshallen). Построенный между 1247 и 1261 годами, он насчитывает почти 750 лет!!! и совершенно заслужено отнесен к числу самых старинных и лучше всего сохранившихся замков мира. 

Хоконсхаллен назван по имени своего создателя, короля Хокона Хоконссона. В те времена Зал Хокона был самым большим замком во всей стране. Сохранились упоминания, что на свадьбу своего сына Магнуса с датской принцессой Ингеборгой в 1261 году король пригласил две тысячи гостей – просто колоссальное число даже в наши дни! 

В общем, Хоконсхалл отлично справлялся с ролью репрезентативных палат до тех пор, пока столицу не перенесли в Осло, а когда была заключена Кальмарская уния, Зал Хокона пришел в запустение и был понижен в звании даже до зернохранилища.

Воскрешение духа викингов произошло на волне восстановления независимости страны. Тогда была проведена масштабная реконструкция и было спасено все, что можно было спасти. Конечно, полностью восстановить всё "как было" не получилось, да это и не было целью, но и сейчас Хоконсхолл выполняет репрезентативные функции национального масштаба, тут проводятся приемы, устраиваемые королевской семьёй, хотя королевская резиденция теперь переехала в Гамлехауген. 

Башня Розенкранца

Встречала источники, которые называют Башню Розенкранца главной достопримечательностью горда. Возможно, они и правы! (а для меня главным были и остается рыбный рынок ;)

Первая башня на этом месте была построена в 1270 году Магнусом Лагебётером, сыном Хокона Хоконссона, построившим Хоконсхолл. Естественно, с тех времен много воды утекло, но если Хоконсхолл оставили на волю случая, то башня служила резиденцией губернатора и была отреставрирована и перестроена в 1560 году. Указ о проведении этих работ был отдан комендантом города Эриком Розенкранцем, и по его имени она стала известна современной публике. Увы и ах, ничего общего с произведением Шекспира Эрик Розенкранц не имеет! 

Особенностью реконструкции башни стало то, что она приобрела более военизированные качества и черты. Учитывая, что сразу за ней скрывается ганзейский Брюгген, бывший фактически немецким городом внутри самого города, вполне закономерно провести логическое сравнение башни с этаким напоминанием немецким купцам о том, кто же в городе все-таки хозяин. 

От Бергенсхуса прогулку мы продолжили не по набережной, ведь Брюгген мы уже видели, а углубились в милым улочки ближе к горе. И совершенно ненамеренно наткнулись на...

Церковь девы Марии (Mariakirken)

Эта церковь внешне ничем не примечательна для избалованного путешественника, а вот если знать, что это старейшее здание в городе и одна из старейших церквей в стране, то смотришь на неё с большим уважением. 

Возведена церковь девы Марии была в 1130 году, то есть ей больше 850 лет и она больше чем на 100 лет старше Хоконсхолла. Во времена Ганзейского союза из-за близости к Брюггену она с 1408 по 1766 года была из приходской церковью, за это купцы подарили церкви барочную кафедру XVII века. Увидеть ее не получилось, у нас в этой поездке с церквями вообще как-то не складывалось, ни в Ставангере, ни в Бергене внутрь попасть не получилось. 

Гуляя в центре то и дело можно наткнуться на какие вот узёхонькие улочки, уходящие то вверх, то в сторону. 

Яркое здание, напоминающее рижский Дом черноголовых, у Рыбного рынка. 

А еще у одного из заведений повстречалась такая вот креативная калитка в подворотню. Лучшая реклама! Что за заведение я так и не помню, а вот как дойти до калиточки расскажу с закрытыми глазами! 

Вот так в таких прогулках мы наконец вышли к нижней станции Флёйбаны, к которой должны были попасть после спуска вниз. Отсюда мы уже осознанно продолжили маршрут по Бергену, нашей целью был Кафедральный собор. 

Кафедральный собор Бергена (Bergen domkirke)

Первый Кафедральный собор был построен в "детинце" – на Хольмене в Бергенсхусе, там это была церковь Христа. В ней проводились коронации, в том числе и первая коронация в Норвегии, когда на трон взошел Магнус V. Но по приказу датского наместника Эске Билле (Eske Bille) церковь была снесена чтобы освободить больше места под нужды обороны в 1531. 

А в 1537 году роль Кафедрального собора переняла церковь св. Олава, которая находилась на этом месте еще с XI века. Собор горел минимум пять раз: 1248, 1270, 1463, 1623 и 1640, причем последние два раза горел уже будучи Кафедральным. Но каждый раз его восстанавливали как феникс из пепла, а свои современные черты приобрел в XVII веке. 

Благодаря своей высоте, колокольня собора раньше использовалась как пожарная каланча. 

"Изюминкой" во внешности собора является... пушечное ядро, застрявшее в стене после знаменитой Вогенской (Бергенской) битвы в 1665 году. 

Мы же обходим собор почти вокруг, заглядываем за ограду крошечного собора и идем дальше. 

По пути засматриваемся на то, как туча цепляется за одну из гор Бергена. Это четвертое, на что можно смотреть вечно (после огня, воды и того, как работают другие ;) Случайно замечаем, что здание у нас перед носом не простое, а с королевским гербом. Оказалось, это почта. Очень классный офис!

10 минут – и мы у бергенского железнодорожного вокзала. Внешне – сплошной националромантизм, а через дорогу от него библиотека в том же стиле, выглядят почти как близнецы. Сюда приходят поезда из Осло, а еще метрах в пятидесяти от железнодорожного автобусный вокзал, куда приходят автобусы в/из Ставангера и шаттлы в аэропорт. 

Дальше сворачиваем к озеру Лилле-Лунгегордсван

Озеро Лилле-Лунгегордсван (Lille Lungegårdsvan) 

Если главный центр города это гавань Воген, то восьмиугольный пруд Лилле-Лунгегордсван второе по значимости место. Это первое, что вы увидите при выходе из вокзала и вообще вряд ли пройдете мимо. 

С одной стороны Лилле-Лунгегордсван обступают корпуса Бергенского художественного музея с одной из самых больших коллекций работ Мунка и Клее. Музееголик во мне рыдал, но времени не было, в качестве утешительного приза я прошлась по слик-лайну (натянутая веревка/трос/резинка, по которой ходят демонстрируя отличное чувство равновесия). Моё равновесие, видимо, отчаянно склонялось к музеям, потому что я не сильно преуспела в этом деле, но настроение поднялось еще выше. 

Вообще вокруг пруда отлично продумана инфраструктура для прогулок. Кроме вот этого футуристического памятника есть площадки для детей молодежи, куча скамеек, красивенные клумбы, много памятников. 

Мой любимый памятник в Бергене – это вот этот малыш работы Вигеланда. В работы Вигеланда я влюбилась пару лет назад в Осло и этот мальчуган подтверждение гения скульптора. Никто не передавал эмоции как он, а дети у него вообще замечательные! А еще глядя на него я думаю что это своеобразная месть всем писающим мальчикам в мире! 

А за цветочной беседкой сразу за озером начинается площадь Оле Булла (знаменитого бергенского скрипача), которая идет прямо к Бергенскому национальному театру. 

На пересечении площади Оле Булла и главное улицы Бергена Torgalmenningen размещен необычный монумент под названием "Голубой камень" ("Den blå stein"), отмечающий географический центр города. 

Так мы пришли практически к тому же месту, с которого начинали – еще 10 минут и мы "дома". На этом завершаю нашу почти двухдневную прогулку по Бергену, на следующее утро нас ждал перелет обратно в Стокгольм и любимые житейские будни. 

ХХотите путешествовать по Скандинавии и чувствовать себя уверенно и комфортно как дома? 
Заказывайте индивидуальный маршрут по Норвегии и Скандинавии – это самая выгодная экскурсия! 

Другие статьи о самостоятельной поездке по Норвегии без автомобиля:

• Норвегия 2015, день первый, ч. 1: из Стокгольма в Берген и как добраться из аэропорта в Берген
• Норвегия 2015, день первый ч. 2: из Бергена в Ставангер, эпопея с автобусами в Ставангере и как выспаться в кемпинге Мусвангер
• День второй, ч. 1: Как добраться из Ставангера до Кьерага (Люсеботна) 
• День второй, ч. 2: Что делать целый день в Люсеботне?!
• День третий: Маршрут подъема на Кьераг с самого Люсеботна
• День четвертый, ч. 1: На пароме по Люсефьорду до Ставангера
• День четвертый, ч. 2: Как добраться до Прекестулена из Ставангера?
• Достопримечательности Ставангера
• День пятый и шестой: Достопримечательности Бергена за полтора дня
• Бюджетный поход по норвежским фьордам без автомобиля и полезные ссылки для самостоятельных путешествий по Норвегии 

Самые свежие новости о Стокгольме и Скандинавии: