Достопримечательности Ставангера

October 30, 2015 Гид по Стокгольму

И вот наконец мы улучили возможность погулять по Ставангеру. То есть, так или иначе, центральную часть мы успели охватить в процессе движения между автобусами и паромами, тем более, что с кемпинга мы часто шли в город пешком. Но так чтобы именно погулять по городу – получилось только перед самым отъездом.

Итак, Ставангер – административный центр провинции Ругаланн, 4й по величине город Норвегии. Не смотря на такое свое звание, Ставангер очень небольшой и уютный городок, который, с одной стороны, можно успеть обойти за день, а с другой стороны, тут можно с удовольствие провести несколько суток и постоянно находить что-то интересное.

Озеро Брейаватен и история Ставангера

Наше знакомство со Ставангером начиналось и заканчивалось на автобусном терминале, который по счастливому совпадению расположен на берегах озера Брейяватнет (Breiavatnet). Почему совпадение счастливое? Потому что Брейяватнет по праву может считаться сердцем Ставангера и один из немногих зеленых островков в центре. На этапе подготовки к поездке мы даже подумывали о том, а не поставить ли нам палатку в парке вокруг Брейяватнет, если не успеем до кемпинга. Но уже тогда мы поняли, что эта идея обречена на провал :) Вокруг озера тесным кольцом расположены старинные постройки, которые сейчас приведены в идеальное состояние и служат в качестве магазинов или ресторанов и вокруг толпится масса народа с любое время суток.

Вплотную к старинным домам подступают современные новостройки, так что с первого момента в Ставангере мы буквально увидели наяву, что значат перипетии истории. Вот например у Ставангера было несколько периодов расцвета. Сначала в XII веке он разросся как рыбацкий город и религиозный центр в связи с тем, что тут учредили епископат и заложили один из старейших в стране соборов, о котором расскажу через пару минут. Как и Амстредам, Ставангар выстраивал свое благополучие "на костях селёдки".

Вокруг озера проложены упорядоченные дорожки для променадов, а у самого собора креативная детская площадка, на которой были толпы детей когда бы мы мимо нее не прошли.

Еще одна "достопримечательность" у берегов Брейаваттна: выуженный из воды поржавевший велосипед. Для меня это еще одна отсылка к Амстердаму, видимо, каки в Амстердаме, в Ставангере есть вой обычай топить двухколесных товарищей в озерах-каналах.

Но ничто не вечно на земле, и сельдь, за счет которой жили рыбаки, в XVI веке надолго ушла от берегов города, а сам город многократно страдал от пожаров, так что и епископат приблизительно в это время перенесли в другое место. Таким образом Ставангер практически одновременно лишился двух источников своего процветания и начал чахнуть. Естественным результатом такой удручающей ситуации стала массовая эмиграция ставангерцев в Америку в XIX веке, на берегах Брейаватна даже есть памятник норвежцам, который помогли строить Новый Свет.

Светом в конце туннеля для Ставангера стало возвращение косяков сельди спустя почти 300 лет после их исчезновения, город стал выживать как рыболовецкий центр, и в небольшом городишке было около 70 консервных заводов, один из которых работает на правах полумузейного экспоната до сих пор.

Настоящим же вторым рождением города стало открытие нефтяных месторождений у берегов Ставангера, после чего он быстро завоевал звание "нефтяной столицы Норвегии". Теперь тут расположен штаб-квартиры многих норвежских и международных компаний, а еще отсюда "черное золото" распределяется по Европе, что самым лучшим образом сказалось на бюджете не только Ставангера, но и всей страны.

Собственно, бум новостроек начался именно после 60х, отсюда и небоскребы за аккуратными маленькими домишками. Конечно, можно спорить о художественности такой комбинации архитектуры разных эпох, но лично меня привлекают смелые норвежские решения вопросов градостроительства. И упрекать их в растрате культурных ценностей было бы ой каким скоропалительным решением.

Кафедральный собор Ставангера

Примером сохранности исторических ценностей служит Кафедральный собор Ставангера св. Троицы (Stavanger domkirke), расположенный на берегах все того же озера Брейаваттен. Собор начали строить еще в седых 1100 годах, что делает его старейшим в Норвегии. Более того, ставангерский собор примечателен тем, что его деятельность практически не прерывалась не смотря на пожары, а вдобавок, не смотря на те же пожары, он сохранил свой вид с... XVIII (тринадцатого!!!) века!

История строительства собора значима еще и тем, что она показывает, насколько хорошо были развиты международные связи скандинавов: Строительство собора было начато Сигурдом Крестоносцем, королем-викингом, королем-христианином. Действую по принципу викингов, он насаждал христианство огнем и мечом, а женат был на нашей с вами землячке, Мальмфриде Мстиславне Киевской, дочери великого князя Мстислава Великого, с которой познакомился, согласно сагам, когда возвращался из крестового похода через Русь.

Строили собор англичане, и посвящено он английскому святом Свентину, одному из первых епископов Винчестерского сбора в Великобритании. Это – отголосок еще одной страницы славной викингской истории, когда англичане платили северянам "данегельд" чтобы те не разграбили их.

Итого, Кафедральный собор в Ставангере охватывает историю от Киевской Руси и пути из варягов в греки, до завоеваний викингами в Западной Европе.

Внешне собор, как и положено зданию такого почтенного возраста, похож на приземистую, грузную крепость. При этом поражает тонкая работа каменщиков, благодаря которой довольно небольшой собор умеет показать свое величие.

Епископская резиденция

У стен собора притаились постройки бывшей епископской резиденции Kongsgård с Часовней епископа, для которой витражи создавал брат знаменитого норвежского скульптора Густава Вигеланна Эммануэль. После долгих переходов из одних рук в другие в связи с Реформацией и другими историческими событиями, эти здания успели послужить и амбаром, и тюрьмой, и конюшней, пока в 1824 году их не выкупил король и не повелел устроить в этих стенах (которые местами толщиной в метр, между прочим) школу. На данный момент её самыми знаменитыми выпускниками являются Кристиан Ланге (Christian Lous Lange), лауреат Нобелевской премии мира в 1921 году, и писатель Александр Килланд (Alexander Kielland), памятник в его честь стоит перед входом в собор. Килланд заслужил свой памятник не только за красивые романы, но и за 10 лет работы на посту мэра Ставангера. При нем были реконструированы кварталы, прилегающие к Гавани, да и она сама была расчищена, углублена и стала похожа на себя такую, какой мы видим её сегодня.

Гавань Воген

От Брейаваттена достаточно пройти пару десятков метров чтобы оказаться на Рыночной площади и у ставангерской гавани Vågen. На площади, как в большинстве подобных мест в мире, толпятся продавцы различной туристической мелочевки, в Ставангере это конечно тролли, кожаные изделия и все что угодно с национальным флагом Норвегии. Кроме того, на Рыночной площади устраивают open air-мероприятия, да и вообще насколько это видно, это самое большое открытое пространство в центре города.

А вот за рынком открывается волшебный вид на Гавань! Доминирует над ней замысловаты памятник, в народе прозванный креветкой за свою форму. Его создали в 1967 году из фрагментов и запчастей уже списанных кораблей в память затонувшим и отслужившим своё кораблям.

Вокруг нее выстроились живописные деревянные домики, которые прикидываются, что им по 400 лет. Ан-нет! По-настоящему старых деревянных построек в Ставангере так и не сохранилось из-за многочисленных пожаров, самым древним лет 200, не больше.

Если от Гавани двигаться в сторону набережной Скаген, и Fiskepir terminalen'а, то вы попадете в чудесные кварталы с деревянной застройкой. Улочки тут узкие и крутые, на них ютится бесчисленное множество кафешек, ресторанчиков и магазинов, в дневное время просто запруженные пешеходами.

Вечер, все магазины закрыты и туристы разбежались по теплоходам – прекрасная возможность увидеть город как он есть.

В этом районе установлено много памятников историческим деятелям разных эпох. Ну не только историческим! Например, исследователям Северного Полюса, губернатору Ставангера или просто забавные фигуры животных, которые также используют чтоб перекрывать пешеходные улицы от автомобилей.

Башня Вальберг

Главный ориентир этой части города – башня Вальберг (Valberget), так же, как называется и холм, на котором она расположена. Не смотря на свой внушительный внешний вид, ничего общего с военными укреплениями она не имеет, а была построена в средине XIX века как... пожарная каланча. Во времена ненормированного рабочего дня надзиратель сидел тут чуть ли не 24 часа в сутки и наблюдал за тем, чтоб не пропустить малейшие признаки пожара в городе. Сегодня на первых этажах башни прячется небольшой музейчик Vektermuseet о буднях служащего на пожарной вышке, а на неё самы можно взобраться и полюбоваться видом.

Вообще же по полуострову вокруг башни Вальберг мы блуждали перед поездкой на Прекестулен. Ну как блуждали – искали заведение для пообедать перед походом. И шо вы думаете? В конце-концов мы остановили свой выбор на McDonalds'е! И это при том, что я сноб и вообще фу-фу-фу. Но верьте или нет – выбора просто не было. Получилось это так. Представьте себе: лето, солнышко светит, ни дуновения ветерка, идеальная погода чтобы посидеть на открытых террасах – так думали мы и вместе с нами все жители Ставангера. Но в отличие от нас жители Ставангера никуда не торопились, и на террасах засели намертво, потому мы обошли весь, тупо весь этот полуостров и не нашли ни одного незанятого столика на улице!

А Это фото с первой вечерней прогулки – возле дам есть свободный столик, но нам еще не надо. Когда будет надо, все будет занять =D

В этом месте вы можете думать что мы зажрались (зачеркнуто!) и нам только столики под открытым небом подавай. Ах если бы! Дело в том, что одной из главных особенностей ставангерских ресторанов оказалось отсутсвие кондиционеров. Потому переступая порог какого-то из заведений мы оказывались в филиале ада, температура в котором приблизительно равнялась температуре на первой ступеньке бани, только разбавлялась многообразными ароматами с кухни. Кондиционеры может и были, но пользовались ими почему-то только в Макдаке и в пиццерии у Рыночной площади, где мы перекусывали на следующий день. Не исключаю, что именно в этот день в Ставангере был какой-то день Земли или День эколога, когда рестораторы на сутки выключали кондеи, или может в Норвегии так мало теплых дней что кондиционеры тут вообще не устанавливают – просветите и поправьте меня, но с ресторанами у нас не сложилось.

Граффити и стрит-арт в Ставангере

Зато пока мы нагуливали аппетит наворачивая круги в поисках заведения, в котором клиенты не получают тепловой удар за обедом, мы повстречали несколько по-настоящему классных граффити, по праву называющимися street-art. Фотографировать их в имеющемся освещении и на голодный желудок было сложно, потому вот только пара работ.

Подобные работы являются частью ежегодного фестиваля NuArt, проводимого в Ставангере с 2001 года. А свое время тут отметился даже сам Бэнкси, а судя по рассказам подписчицы в инстаграме, его Мона Лиза не дает покоя целомудрию многих духовных граждан современности XD

Сломанная колона

На мой взгляд, самые необычные памятники Ставангера – это чугунные человеческие фигуры, расставленные в, на первый взгляд, хаотическом порядке по всему городу. Одну из низ мы встретили по пути из кемпинга в центр, а вот эта стоит у входа в McDonalds.

На самом деле в этом есть своя продуманная система: каждая фигура повернута на 10 градусов в сторону порта, высота каждой – 1,95 метра, каждая следующая расположена на 1,95 метра ниже предыдущей, потому иногда они вкопаны или наоборот, немного возвышены над уровнем земли, одна находится по грудь в морском заливе, всего их 23 штуки. Автор этого необычного проекта – популярный современный скульптор Энтони Гормли (Antony Gormley), "фишка" которого исследование человеческого тела. Ставангерская серия скульптур называется "Сломанная колона", иногда переводят как "Сломанный столб" (Broken Column). Высота статуй, 1,95 метра – это рост самого Гормли.

Конечно, поначалу скульптуры никому не понравились, правление города 4 года думало, а не снести ли их к чертовой бабушке. Но уже в 2007 году ставангерский туристический центр начал выпускать карты с расположением всех фигур, а это ли не верный сигнал о признании?

Многие скульптуры, по отзывам участников импровизированных гормли-квестов, находятся в совсем неочевидных местах, например, на территории частного дома или внутри шоппинг-центров. Потому если вы решите найти их все, вот вам карта:

Источник: www.stavanger-guide.no

Старый город – Гамле Ставангер

Не смотря на то, что оба берега гавани обрамлены милыми деревянными домиками, между ними есть большая разница, и тот, что находится на противоположном берегу от башни Вальберг носит гордое название Гамле Ставангер, или Старый Ставангер. Тут впервые за все время пребывания в городе встретились толпы туристов!

В отличии от стокгольмского Гамла Стана, Гамле Ставангер не был престижным районом. Деревянные домики, таким милые и уютные в наши дни, 200 лет назад строились как трущобы для самой бедной верствы населения – рыбаков. Площадь такого домика до 80 квадратных метров, и в таком помещении могли проживать одновременно до 20 человек! Получается, на одного приходилось порядка 4 кв. метров, а у нас кот в двухкомнатной квартире иногда едва помещается....

Особенно отчетливо соотношение размеров домишек видно на фоне современного круизного лайнера!

Гамла Ставангер был настолько бедным районом, что в фирменный белый цвет красили только парадные фасады домов, а те стены, что выходили во внутренний двор, красили традиционной "краской бедняков" – красной. А все потому, что на белую краску попросту не хватало денег.

Сразу за улочками Старого Ставангера скрывается уцелевший консервный завод, действующий сейчас больше как туристический аттракцион.

Встречаются в Гамла Ставангере и вот такие полуразваливающиеся дома в стиле арт-нуво.

Как раз напротив этого серого дома спрятался маленький no name музей, повествующий о жизни в Гамле Ставангере в разные исторические периоды.

А всю эту красоту могли снести на волне перестройки после Второй мировой войны. Тогда почти все члены комитета высказались за уничтожение деревянных трущоб. За предложение были все кроме Эйнара Хедена (Einar Hedén), главного архитектора города. Он сумел отстоять и обосновать свою идея и вот благодаря ему уцелело около 170 домиков. С течением времени из заброшенных трущоб они превратились в престижные объекты культурного наследия, чтоб купить такой понадобится не меньше миллиона норвежских крон.

На сегодняшний день Гамле Ставангер поражает ухоженностью. Кажется, что между соседями идет соревнование за самый красивый садик. Кстати, тут мы заметили, что иногда хозяева подбирают цветы в горшках в тон с цветом двери и окон. Казалось бы, что может быть проще – а выглядит просто поразительно мило!

И розы, розы, везде розы!

На этом наше знакомство со Ставангером подошло к концу, что мы не успели, так это посетить Музей нефти и посмотреть еще один необычный памятник в Ставангере «Мечи в скале», который находится в стороне от всех туристических троп.

В общем, на прогулки по городу у нас ушло едва ли полтора дня. Основные места мы, конечно же, успели увидеть хотя парочку вот не охватили. Не скажу, что это город в который тянет вернуться снова и снова, но он стал приятным дополнением к "диким" природным развлечениям на Прекестулене и Кьераге.

Хотите путешествовать по Скандинавии и чувствовать себя уверенно и комфортно как дома?
Заказывайте индивидуальный маршрут по Норвегии и Скандинавии – это самая выгодная экскурсия!

Другие статьи о самостоятельной поездке по Норвегии без автомобиля:

See this gallery in the original post